Джорджио Армани шьет костюмы для Рики Мартина

Джорджио Армани шьет костюмы для Рики Мартина

Джорджио Армани (Armani) — великий кутюрье

Если бы кто-либо вывел формулу, по которой любой неудачник вдруг превращается в успешного человека, человечество было бы ему очень признательно. Взять того же Джорджио Армани — ну ничего выдающегося этот юноша не представлял. Но для многочисленных поклонников имя Джорджио Армани и сегодня — успех,стабильность и постоянное ощущение праздника.

Едва ли можно найти человека, не слышавшего имени Джорджио Армани. Знаменитость этого итальянского дизайнера может конкурировать только с его способностью создавать шедевры в мире моды. Будь то одежда, украшения или предметы интерьера, каждое творение от Джорджио Армани — это воплощение в реальность стиля, шарма и элегантности. Именно поэтому с трудом можно поверить то, что появление имени Armani в мире моды не более чем случайность.

Секрет Джорджио Армани в его современности и своевременности. Какие бы новые тенденции не появлялись в моде, всегда оказывается так, что его коллекции не противоречат им, хотя и не следуют им. Зачастую именно классика от Армани сама задает тон чему-то новому в мире моды, избегая, впрочем, навязчивой поучительности и диктата. Дело еще в том, что, в отличие от многих кутюрье, он не меняет своих предпочтений в моде в угоду рынку, оставаясь верным таким критериям, как элегантность и практичность.

Джорджио Армани был одним из троих детей в обыкновенной итальянской семье, жившей в небольшом городке неподалеку от Милана. По сегодняшним меркам, захудалый городишко. А уж тогда, в 30-е годы ХХ века, это и вовсе была дыра. В те времена считалось хорошим тоном пристраивать сыновей в медицину или юриспруденцию. Если один из братьев шел в адвокаты, то другому быть не иначе как врачом. Джорджио решил стать доктором. А что! Очень почитаемая профессия — избавлять людей от страданий. Да и прибыльная — без клиентуры даже в таком городишке, как его родная Пьяченца, не останешься.

Но после двух лет учебы на медицинском факультете престижного университета в Болонье Армани понял, что карьера врача — совсем не для него. При виде крови его тошнило, а после того как Армани отказался идти на плановое вскрытие трупа, документы пришлось забрать.

Раздумывать о перспективах молодому итальянцу пришлось уже в армии, но и тогда он не предполагал, что станет дизайнером. Родители надеялись, что суровые армейские будни воспитают их дите и он вновь вернется в университет доучиваться на врача, но Армани решил по-другому. Вернувшись с военной службы, молодой итальянец ассистирует фотографам. Вскоре Джорджио устраивается подсобным рабочим в крупнейший универмаг Милана — «Ринасценте». И вот тут-то он почувствовал себя абсолютно в своей тарелке. Джорджио Армани начал быстро продвигаться по карьерной лестнице — сперва его повышают до оформителя витрин (должность очень важная — ведь «Ринасценте» располагается в самом сердце города, напротив восхитительного собора, где всегда толкутся сотни туристов), а затем переводят в штат закупщиков одежды.

Пересматривая сотни костюмов, жакетов, юбок, Армани учился отличать по-настоящему элегантные вещи от дешевок, он, как губка, впитывал азы портновского искусства, пытался разобраться в том, по каким канонам те или иные вещи входят в моду или объявляются устаревшими.

Через 7 лет Армани наконец понял, что готов к творческой работе. И тут ему улыбнулась фортуна, поставившая, наконец, точку в бесконечных колебаниях и предопределившая его дальнейшую судьбу. Во время очередных закупок Армани встретился с Нино Черрути, который, к тому времени, уже завоевал прочные позиции в мире моды. Черрути поверил в талант Армани и пригласил его разрабатывать модели для марки Hitman.

В течение 6 лет Армани шьет, кроит и вычерчивает лекала в принадлежащей Черутти компании «Хитман», выпускающей одежду для сильной половины человечества. Затем, Расставшись с Черутти в 1970 году, он становится «свободным художником» и работает стилистом у корифеев моды — Эммануэля Унгаро и Эрменеджильо Зенья. Подобная практика» заняла 10 лет, зато теперь Армани был уверен — он знает все, что необходимо знать дизайнеру об искусстве создания одежды. Талантливый итальянец решил, наконец, рискнуть и начать работать на себя. Джорджио было 40 лет, когда он ставит все на кон — продает свой уже не новый «фольксваген» и открывает собственное дело.

В 1974 году он выводит на подиум свою первую мужскую коллекцию. Благодаря этому Армани попал на обложку журнала «Time», став вторым дизайнером после Кристиана Диора. «Визитной карточкой» Армани стал классический костюм, который с одинаковым успехом могут носить (и носят) как мужчины, так и женщины. Стиль, который предпочел для себя Армани, называют вневременным, но при этом каждый раз его коллекции появляются на подиуме как нельзя кстати.
Середина 1975 года была ознаменована выходом молодежной и спортивной коллекций, линии нижнего белья, купальных костюмов, а также коллекции аксессуаров к ним. В качестве логотипа для спортивной одежды Армани использовал стилизованного орла, с размещенными на нем инициалами GA. Год спустя уже обладающий определенной популярностью дизайнер отваживается заявить о себе в Голливуде. Именно здесь он получил мировое признание, моделируя одежду для многих именитых актеров. Среди них Ричард Гир и Шон Коннери, снявшиеся в картинах Жигало, Красотка и Неподкупные в пиджаках и костюмах от Армани. Пиджак, смоделированный итальянским дизайнером, принципиально отличался от классических широкоплечих и приталенных моделей того времени. Без флизелиновых уплотнителей, подкладок и подплечников этот предмет гардероба стал одинаково удобен как для работы, так и для отдыха.

Конец 70-х — начало 80-х — эпоха, когда на смену хиппи пришли яппи, молодые люди с большими запросами и большими амбициями. Яппи предпочитали жить в одиночку, не иметь семей и детей, так как быт мешал главному — продвижению по карьерной лестнице. «Юных городских профессионалов» (так переводится это ставшее модным словечко «яппи») привлекали три сферы — юриспруденция, СМИ и фондовая биржа.

Уже через год после выхода первой кллекции, в партнерстве со своим другом Серджо Галеотти, Армани начинает работать над моделями для женщин. В эпоху эмансипации ни одна уважающая себя леди не мыслила жизни без делового костюма. Но при этом хотелось выглядеть привлекательной особой. Армани с присущей ему деликатностью перекроил мужской пиджак в женский, сделал акцент на линию талии, чуть ниже посадил пуговицу, открыв грудь, предложил надеть жакет с полупрозрачной блузкой или декорированным кружевами бюстгальтером. Женщины проголосовали своими деньгами — его коллекции стали разлетаться как горячие пирожки. В 1990-х годах в униформу от Армани оделась даже крупнейшая авиакомпания Италии — «Алиталия».

Вот как видит образ женщины от Армани сам кутюрье — по словам самого модельера, ей когда-то сильно не везло в жизни, но она не сдалась, сделала карьеру да еще и личное счастье обрела. Характерно, что для пошива женских пиджаков и костюмов в его коллекциях, и по сей день, используются так называемые мужские ткани.

Кстати, Armani Group не делает собственных тканей, однако закупает их у нескольких высококлассных предприятий, поставляющих свою продукцию исключительно Армани. Безукоризненность кроя и высочайшее качество неизбежно приводят к тому, что практически все от Армани сидит на вас идеально.

Долгое время Джорджио Армани не мог покорить лишь Голливуд. Американские звезды не хотели рисковать, доверяя свой имидж горячему итальянскому парню. Но после того, как Мишель Пфайффер появилась на обложке популярного американского журнала в костюме от Армани, звездные клиенты завалили дизайнера заказами одеть их на церемонию «Оскара».

Теперь на красной голливудской дорожке щеголяют вечерними туалетами от Армани Роберт Де Ниро, Рассел Кроу, Джоди Фостер, Бениссио Дель Торо и многие другие. Даже Софи Лорен сменила Валентино, у которого одевалась 20 лет, предпочтя ему Джорджио Армани. Орнелла Мути настолько дорожит дружбой с ним, что боится даже заглядывать в бутики других модельеров. Борис Беккер привел к нему всю свою семью, а принцесса монакская Каролина — свою. Но самый широкий жест по отношению к художнику сделал Нью-Йоркский музей Гуггенхайма — к 25-летию творческой деятельности Армани музей Гуггенхайма подготовил выставку его моделей. Армани стал единственным модельером, чьи работы демонстрировал этот престижнейший центр современного искусства.

К 25- летию своего Модного Дома сам же Армани преподнес себе «скромный» подарок — открыл новый магазин в центре Милана: 2000 квадратных метров, где разместились три бутика, кафе, цветочный и книжный магазины, суши-ресторан. Именинник потратил на это сущие пустяки — 62,5 миллиона долларов. А почему бы и не позволить себе такие траты? Ведь сегодня Джорджио Армани самый знаменитый модельер Италии, стоит намного больше — авторитетный журнал «Форбс» оценил его персональный доход в 35 миллионов долларов ежегодно!

Сегодня США — крупнейший рынок экспорта для Armani Group. Видимо, огромная популярность бренда среди населения этой страны, традиционно ориентирующегося на голливудских звезд как на законодателей в мире моды, и стала главным следствием создания таких специально разработанных для США линий, как А/Х Armani Exchange и Giorgio Armani U. S. A. Даже управление деятельностью группы на американском рынке осуществляет отдельная компания, впрочем, полностью подконтрольная самому модельеру.

Сегодня холдинг Armani Group — это около полутора десятка компаний, занимающихся разработкой дизайна, производством и реализацией одежды, аксессуаров, часов, парфюмерии, очков, и предметов домашнего интерьера. Каждая из этих компаний находится либо полной собственностью Армани, либо подконтрольна ему. Не так давно он решительно отказался от идеи, возникшей среди его финансовых консультантов, о возможном IPO. В то же время, в отличие от некоторых Домов высокой моды, он не торопится скупать разорившиеся бренды с громкими именами.

Его цель — расширение числа производящих компаний, «разгрузка» двух своих предприятий: Simint и Antinea. При этом также не исключается возможность выкупа контрольного пакета акций Gruppo GFT, самого крупного итальянского производителя одежды Армани. Существование 12 стилевых направлений, или, как их называют, линий, под именем Армани делает эти проекты весьма актуальными.

Среди этого многообразия отметим наиболее брэндовые линии: Giorgio Armani, Emporio Armani, Le Collezioni, Armani Jeans, Armani Junior и Armani Casa. Сам модельер считает особенно удачными Giorgio Armani (дорогая одежда классического стиля) и Emporio Armani (одежда для молодежи).

В последнее время Армани сосредотачивает все большее внимания на аксессуарах, выпускаемых под его именем, среди которых традиционной популярностью пользуются коллекции очков.

Кропотливая работа Армани над 12 линиями — яркое свидетельство упорного желания мастера стать близким каждому, поделиться своим пониманием стиля и образа жизни со всеми. Его модели рассчитаны не только на различные возрасты и социальные группы, но и на разные финансовые возможности своих потребителей. Он не ставит перед ними жестких рамок, спектр достаточно широк: от демократичности Armani Jeans до изысканности Giorgio Armani или Borgonuovo 21.

Следить за развитием стиля Армани как его поклонникам со стажем, так и неофитам стало значительно легче — запущен официальный сайт Armani Group — www.giorgioarmani.com. Под специально созданное музыкальное сопровождение посетители этого портала сегодня имеют возможность не только увидеть новые коллекции и получить полный список бутиков Armani, но и познакомиться с культурной жизнью некоторых крупных городов мира — одним словом, попытаться, пусть даже виртуально, ощутить стиль Armani.

А еще Армани не стыдится признаться, что порой подсматривает идеи для своих новых коллекций на улице: «Если я замечаю мужчину или женщину, которые одеты не так, как серая толпа, которые не боятся выглядеть элегантно в нынешнем суматошном мире, я тут же интерпретирую подсмотренные идеи в свои коллекции. Вообще же моя мечта — создать что-то типа тайного общества, куда вошли бы люди, которые умеют совмещать свой собственный стиль с моей одеждой. Те, кто имеет вкус к модным вещам, но кому хватает чувства меры, чтобы не превратиться при этом в жертв моды».

ВАШ РОМАНТИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП НА 25 АПРЕЛЯ

5 самых известных платьев певицы Дженнифер Лопес

Лопес умеет зажечь не только на сцене, но и на «красной дорожке».

Burberry выпустили коллекцию из переработанных тканей

В серию ReBurberry Edit вошли 26 предметов из экологичных материалов.

Десять предметов женского гардероба, которые нравятся мужчинам

Облегающие платья, подчеркивающие ваши достоинства.

Чем побаловать себя после самоизоляции: Ким Кардашьян представила новую коллекцию белья

Дива поделилась снимками у моря и из собвтенной гардеробной.

Александр Васильев сообщил, что излечился от COVID-19

Несмотря на это, телеведущий проведет в Коммунарке еще как минимум несколько дней.

Hermes заработал 2,7 млн долларов в первый день открытия в Китае после самоизоляции

Когда сильно скучали по шопингу на карантине.

Организация по защите животных PETA купила акции Burberry, Ralph Lauren и Guess

Стоимость сделок и количество купленных акций не раскрываются.

«Люблю тебя»: «армянское послание» бренда Dior своим поклонникам

На днях вышел номер глянцевого журнала Vogue Italia с полностью белой обложкой.

Леонардо ДиКаприо и другие звезды посетили вечер Джорджио Армани

Джорджио Армани шьет костюмы для Рики Мартина

Самые яркие представители шоу-бизнеса 24-го октября посетили мероприятие One Night Only, устроенное известным кутюрье Джорджио Армани в Нью-Йорке. Показ коллекции и вечеринки будут длиться неделю. Мероприятия организованы по инициативе мэра города — Майкла Блумберга, сообщает Fashionista.

На красной дороже появились Леонардо ДиКаприо , Мартин Скорсезе , Наоми Уоттс , Хилари Суонк , Рене Зеллвегер , Рики Мартин , Гленн Коуз, Коко Роша и другие селебрити.

В рамках One Night Only звездным гостям была представлена последняя модная коллекция Армани и ретроспективная выставка Eccentrico, на которой каждый смог полюбоваться работами дизайнера, сделанными с 1985 года по настоящее время.

Джорджио Армани шьет костюмы для Рики Мартина

Леонардо ДиКаприо, Роберта Армани и Мартин Скорсезе

Джорджио Армани шьет костюмы для Рики Мартина

«Вестник» №2(261), 16 января 2001

Виталий Орлов (Нью-Йорк)

АРМАНИ: ИСКУССТВО МОДЫ

До недавнего времени имя Джорджио Армани для меня абсолютно ничего не значило. В списке кинорежиссеров итальянского неореализма, имена которых мы, молодежь 60-х, обожествляли, он не значился. Список же портных, которых я знал, исчерпывался одной фамилией: Володя Изотов. Именно он к защите диплома сшил мне мой первый костюм, а потом, на протяжении почти сорока лет, — еще один или два, и перешил бессчетное количество купленных в магазине брюк. В отличие от меня, скромного научного работника, Володя за это время стал известным человеком, его даже наградили каким-то орденом за трудовую доблесть, правда, тогда он уже назывался не портным, а закройщиком «Ателье мод №254». Гордые звания: модельер, дизайнер и даже, прости господи, кутюрье — появились позже. Это были уже не «закройщики из Торжка». Это были художники, имена которых замелькали на телевизионном экране рядом с именами знаменитых эстрадных артистов и балетмейстеров: Слава Зайцев, Пьер Карден, Версаче. А совсем недавно я нашел среди своих старых, привезенных еще с Украины, вещей черную футболку. По-видимому, ею была обернута какая-то посуда, захваченная в Америку по рекомендации «опытных» иммигрантов. На скромном этом изделии я обнаружил сохранившийся ярлык: «Армани».

И вот теперь один из самых известных музеев изобразительного искусства в мире — нью-йоркский Музей Гуггенхейма — показывает выставку избранных работ всемирно известного дизайнера одежды Джорджио Армани.

Один из наиболее влиятельных модельеров ХХ века, Армани признан как человек, радикально изменивший законы моды нашего времени и создавший образцы одежды, которым стали поклоняться. Он устранил из нее излишние украшения и ввел в деловой и вечерний туалеты спортивные элементы, создал особый раскрепощенный стиль, который определяет современный гардероб мужчин и женщин во всем мире.

Джорджио Армани родился в 1934 году в семье со скромным достатком в небольшом городе Пьяченца близ Милана. В школе проявилась его любовь к театру и кино, но учиться он пошел на медицинский факультет Миланского университета. Недолго там пробыв, он в 1957 году стал сначала продавцом в универсальном магазине, потом помощником фотографа. Прошло немного времени, и Армани принимает предложение возглавить модный салон, торговавший товарами из Индии, Японии и США. Через 7 лет, не имея никакого специального образования, он создал несколько образцов мужской одежды для фирмы Нино Черутти. Дебют был удачным, и в 1970 году он стал свободным модельером. А через некоторое время на фестивале мод во Флоренции представил такие модели пиджаков и курток из кожи, как будто кожа была обычным повседневным материалом. Эта его коллекция стала сенсацией флорентийского фестиваля мод в Сала-Бьянка. С тех пор умение использовать материалы неожиданной текстуры или традиционные в неожиданных комбинациях стало определяющим в его стиле. В 1975 году появилась новая торговая марка «Армани» — и это означало, что в мировой моде произошла революция: появились неформальные мужские пиджаки без подкладки и подложенных плеч, свободно облегающие тело и придающие фигуре некоторую чувственность. Спустя три месяца Армани сконструировал такой же свободный пиджак и для женщин, пошитый из традиционных для мужской одежды тканей, который придавал женщине чисто мужскую уверенность. Тем самым Армани присоединился к Коко Шанель и Полю Пуаре как сторонник эмансипации в одежде. В 80-х годах изысканный деловой костюм для мужчины и женщины стал символом нового экономического бума.

Широкие плечи и лацканы пиджаков Армани пришлись по вкусу в Голливуде: в 1980 году он создал костюм для Ричарда Гира в фильме «Американский жиголо», и это было начало его многолетнего и плодотворного сотрудничества в кино. Совсем недавно он сделал костюмы для фильма Джона Синглтона «В 2000-м году» и продолжает работать для театральных, оперных и танцевальных коллективов. В 1982 году костюм Армани, впервые за 42 года после модели Кристиана Диора, появился на обложке журнала «Тайм». Армани был одним из первых дизайнеров, которые стали создавать одежду для знаменитостей. Это не только звезды Голливуда, но и игроки футбольных команд Англии и Италии, стюарды авиакомпании «АльИталия» и другие.

Оформить выставку в Музее Гуггенхейма было поручено известному художнику и дизайнеру Роберту Уильсону, который, используя сочетания цвета, звука, архитектурных элементов, превратил Музей в исключительно благоприятное пространство для демонстрации коллекции Армани. Приглушенные серые тона стен и пола, сдержанная подсветка, негромкие звуки музыки в восточном духе создают ощущение тишины и покоя. В отличие от других выставок в Музее Гуггенхейма, эту нужно начинать осматривать не сверху вниз, а снизу вверх, и ваше восхождение по знаменитой гуггенхаймовской спирали, полезное в спортивном отношении, будет совпадать с направлением развития моды.

Выставка Армани — это взгляд на эволюцию творчества дизайнера и на его вклад в мир моды и культуры в течение последних 25 лет. Она организована не хронологически, а тематически, и в каждом разделе Армани умеет найти равновесие между самой темой и ее вариациями. С учетом тех пропорций тела, которые представляются ему идеальными во все времена, он варьирует с цветом, формой, тканью, степенью ее прозрачности, блеском и изысканностью украшений. Многие потрясающие вечерние туалеты, смокинги для женщин, а также так называемая повседневная одежда, вдохновлены теплыми красками североафриканских пустынь, туалетами Марлен Дитрих, оказавшей заметное влияние на творчество Армани. В его моделях сочетаются строгие формы костюма времен Директории с роскошными, отделанными бисером и вышивкой ансамблями, которые навеяны одеждой и тканями Китая, Индии, Полинезии. Интерес Армани к Востоку подчеркнут в его минималистском подходе как к повседневным, так и к вечерним туалетам, и это дает ему возможность сделать их изысканными в их практичной простоте. Это особенно хорошо видно, когда Армани использует элементы японских кимоно и одежды самураев.

На выставке представлено много костюмов к кинофильмам, а также тех, которые нам знакомы по праздничным церемониям, сопровождающим сегодня вручение различных наград и премий.

Инициатором этой выставки был, вероятно, сам мистер Армани. Ее основная идея состоит в самолюбовании и роскоши в таких размерах, на которые только способна фантазия человека. Ретроспектива работ миланского дизайнера — как и недавние экспозиции Музея «Великая утопия», «1900 год — искусство на перекрестке» — посвящена жизни города, хотя, быть может, свойственная им глубина в данном случае уступила место блеску и сверканию.

Прогулка по выставочным залам льстит нашему самолюбию: как будто мы гуляем по большим торговым центрам Парижа, Милана или Нью-Йорка, видим собственное отражение в их огромных витринах, или, по крайней мере, можем мечтать о том, как мы могли бы здорово выглядеть, если бы были в состоянии позволить себе такую прекрасную одежду, если бы мы были на несколько сантиметров выше и на несколько килограммов легче.

Выставка как бы выворачивает наизнанку один из основных принципов изобразительного искусства: показать не красоту обнаженного человеческого тела, а то, что на него надевается. Одежду демонстрируют манекены, а их разные группы разграничены между собой конструктивными модулями здания, что придает отдельным секциям сходство с витринами магазинов. Манекены стоят и там, где обычные гуггенхеймовские экспонаты не устанавливаются — вдоль барьера, отделяющего выставочное пространство от центральной части здания, а непрерывность экспозиции подчеркивается лентой сплошного белого экрана, натянутого поверх барьера снизу доверху, создающего впечатление театрального задника.

По мере продвижения по выставочной спирали мужских манекенов становится все меньше, и затем они вовсе исчезают. Вряд ли это оправдано, потому что на нижних уровнях одежда смотрится лучше в контрасте, тогда как на верхних уровнях мужчины — посетители выставки чувствуют себя не совсем в своей тарелке в этом сборище женщин, одетых в вечерние туалеты. Одна из галерей посвящена весенне-летней коллекции Армани нынешнего года.

Осмотр заканчивается в верхнем зале, где вдоль его стен на подиумах стоят безголовые манекены в вечерних туалетах, а вы находитесь на освещенной снизу стеклянной панели и, глядя на них, чувствуете себя несчастными недотепами, хотя и с головой.

Архитектору нью-йоркского здания музея Фрэнку Ллойду Райту эта выставка, наверное, понравилась бы, ибо он сам иногда баловался созданием костюмов для своих близких. Есть и более глубокое сходство: знаменитое гуггенхеймовское спиральное выставочное пространство как нельзя более подходит для демонстрации тенденций в моде.

Не уменьшается вот уже который месяц поток посетителей выставки — им, особенно молодежи, выставка тоже нравится. Понравилась она и мне — то, что талантливо и безусловно красиво, не может не нравиться.

Но если вы, как, например, я, не слишком твердо следуете моде, если вы свои рубашки покупаете в «Брукс Бразерс», а брюки — у «Леви Страуса», то у вас может создаться некий стереотип модели Армани: бесполый, переменчивый, однотонный, сверкающий костюм. «Неужели, — думаете вы об Армани, — это тот самый парень, который в 80-х годах одел мужчин и женщин в красивую и удобную деловую одежду?» Выставка, содержащая более чем 400 образцов одежды, разбивает это предположение вдребезги: конечно, это уже совсем другой человек.

В этом году мистер Армани стал спонсором музея и внес в его фонд ни много ни мало 15 миллионов долларов. Ходят слухи, что именно благодаря этому такая выставка стала возможной, хотя руководство музея это отрицает. Что ж, в наши дни культурные и экономические законы работают довольно странным образом. Для того, чтобы компенсировать уменьшившееся со стороны государства финансирование искусства, музеям приходится браконьерствовать на чужой территории, в данном случае демонстрировать моду. Но если при этом ценности мира моды, торговые ценности начинают влиять на эстетическую программу музея, то здесь нужно уже задуматься. Музей — заведение не коммерческое, оно может подвергаться влиянию моды только в одном-единственном случае: это должна быть интеллектуальная мода. Ценности же коммерческой моды, при всем несомненном в данном случае таланте мистера Армани, не должны приниматься искусством в расчет. В коммерческой моде все взаимосвязано и уравновешено: дизайнеры, их инвесторы; пресса, освещающая моду; богатые клиенты и торговцы.

Значимость музея как раз и зависит от его способности сопротивляться этой сбалансированности, которую называют рыночной системой. Лучше было бы, наверное, если бы директор Музея Гуггенхейма Томас Кренс откровенно сказал публике: «Мы нуждаемся в деньгах, у нас проблемы с нашим филиалом в Венеции, нам для него нужно 15 миллионов долларов».

Последние инициативы мистера Кренса связывают Музей Гуггенхейма и тоже остро нуждающийся в деньгах санкт-петербургский Эрмитаж. Два музея планируют проводить совместные выставки, обмениваться картинами. Каждый из них отводит специальные площади для постоянной экспозиции партнера. Соглашение, подписанное обеими сторонами на правительственном уровне, предусматривает, в частности, совместную выставку произведений художников начала ХХ века и выставку в Эрмитаже произведений послевоенного модерна, современного искусства, образцов средств массовой информации и фотографии из собрания Музея Гуггенхейма.

Однако не только в Нью-Йорке и Петербурге предприимчивое руководство Музея Гуггенхейма задумало обвенчать высокое искусство и массовую культуру. Посетите Лас-Вегас — место, где турист в «бермудах» и шортах может запросто забрести в картинную галерею, достойную королей, где, согласно рекламе, помимо азартных игр, «36,7 миллионов посетителей в этом году могли прогуляться по так называемому «французскому» бульвару или прокатиться в гондоле по эрзац-венецианскому каналу». Но абсолютно настоящими, не поддельными произведениями искусства они смогут любоваться будущей весной, когда Музей Гуггенхейма и Эрмитаж откроют минимузей в вестибюле отеля «Венеция», рядом с мостом Вздохов, воспроизведенным здесь в натуральную величину. Каждый музей представит по 20 своих картин, и экспозиция — образец сочетания «высокой» и «низкой» культур — будет меняться дважды в год. Кроме того, у Музея Гуггенхейма здесь же будет отдельная большая выставочная площадь, первая выставка на которой повторяет недавнюю нью-йоркскую экспозицию и называется «Искусство и мотоциклы».

У тесно соприкасающихся миров моды и искусства нет недостатка в оправдании конфликта интересов, но почему-то сегодняшний свободный дух стремится овладеть именно теми институтами общества, откуда романтики пытаются выбраться. Конечно, то, что одним представляется как интеллектуальное предательство, другим может казаться приверженностью высоким культурным ценностям, которую критики, эти «непросвещенные глупцы-ретрограды», не в состоянии разглядеть.

Правда заключается в том, что мы никогда не узнаем, состоялась ли бы выставка костюмов Армани в Музее Гуггенхейма, если бы не его восьмизначный взнос. Точно так же мы никогда не узнаем, представил ли бы музей Метрополитен-Арт выставку «Ювелирные изделия Картье» без финансовой поддержки Дома Картье, или Музей современного искусства — выставку автомобилей «Феррари» без поддержки компании «Феррари». Просветительская деятельность культурных заведений стала предметом купли и продажи. Заблуждение завладело нашими умами. Гасим свет.

Так кто же он, этот мистер Джорджио Армани — художник или портной? Не знаю, как вас, а меня в качестве ответа на этот вопрос удовлетворяет старый, замечательный анекдот.

Однажды знаменитый актер обратился к не менее знаменитому портному с просьбой пошить брюки.

— Хорошо, — сказал портной, сняв мерку. — Приезжайте за ними через месяц.

Ровно через месяц актер явился, получил свои брюки, но на прощание спросил:

— Скажите, почему вы шили брюки так долго? Даже Богу, чтобы сотворить мир, и то понадобилось всего семь дней.

— Молодой человек, — ответил ему портной, — так вы посмотрите на этот мир и посмотрите на эти брюки.

Джорджио Армани работает над костюмами к фильму «Волк с Уолл-стрит»

Джорджио Армани шьет костюмы для Рики Мартина

Итальянский дизайнер Джорджио Армани в компании с Мартином Скорцезе и Леонардо ди Каприо активно работают над новым фильмом «Волк с Уолл-стрит». Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

Знаковый стиль Giorgio Armani вновь появится на экранах в фильме обладателя приза Американской киноакадемии режиссера Мартина Скорсезе (Martin Scorsese) «Волк с Уолл-стрит». В фильме рассказывается о биржевом брокере с Уолл-стрит Джордане Белфорте. Джорджио Армани сотрудничал с признанным художником по костюмам Сэнди Пауэлл (Sandy Powell), которая была номинирована на премию «Оскар» десять раз и получила приз киноакадемии за костюмы к фильмам «Молодая Виктория» (The Young Victoria), «Авиатор» (The Aviator) и «Влюбленный Шекспир» (Shakespeare in Love). Роль героя фильма Белфорта, одного из воротил с Уолл-стрит, исполняет Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio). Он одет в костюмы Giorgio Armani соответствующего периода – около 1993 года.

Джорджио Армани также будет присутствовать на премьере фильма в Париже 9 декабря и на премьере в Нью-Йорке 17 декабря. Прокат фильма в США начнется 25 декабря, мировая премьера состоится в декабре-январе.

«В тот период на Уолл-стрит одежда должна была нести в себе огромный заряд силы и власти. Я хорошо помню те годы, ведь тогда мои свободные костюмы стали символом успешности. Сложная личность Джордана Белфорта потребовала того же сочетания силы и яркой индивидуальности. Для меня было большой честью работать со знаменитой Сэнди Пауэлл и вновь с моими близкими друзьями, Мартином Скорсезе и Леонардо Ди Каприо. Мне, как поклоннику кинематографа, было очень приятно работать с такими гениями в этой области, как Мартин и Лео», – говорит Джорджио Армани.

«Джорджио Армани совершил революцию в мире мужской моды – он подарил нам новое видение элегантности, которое отражало и отражает дух времени. Мы с Джорджио сотрудничали много раз и с удовольствием вновь взялись за совместный проект; было очень интересно вернуться назад во времени и рассказать историю, которая столь ярко демонстрирует стиль начала 1990-х годов», – говорит Мартин Скорсезе.

«Образ от Armani был одним из самых влиятельных стилей в мужской моде в 1990-е годы; сотрудничая с мистером Армани и его командой, нам удалось воплотить на экране тот же знаковый образ. Мне было очень интересно получить доступ к архивам бренда, это позволило ухватить истинный дух мужской моды того десятилетия», – говорит Сэнди Пауэлл.

Джорджио Армани стал первым дизайнером, который начал создавать одежду для кинематографа. Его первым проектом стал гардероб Ричарда Гира в фильме «Американский жиголо» в 1980 году. С тех пор одежда от Armani появлялась во многих фильмах, включая «Темный рыцарь» (The Dark Knight), «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (The Dark Knight Rises), «Неприкасаемые» (The Untouchables), «Гаттака» (Gattaca), «Ускользающая красота» (Stealing Beauty), «Шафт» (Shaft), «Смокинг» (The Tuxedo), «Любимчик» (De-Lovely), «Тринадцать друзей Оушена» (Ocean’s Thirteen), «Игра без правил» (Fair Game), «Социальная сеть» (The Social Network) и «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (Mission Impossible: Ghost Protocol).

Фильм «Волк с Уолл-стрит» представлен компаниями Paramount Pictures и Red Granite Pictures; режиссер фильма Мартин Скорсезе (Martin Scorsese), продюсеры – Мартин Скорсезе, Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio), Риза Азиз (Riza Aziz), Джои МакФарланд (Joey McFarland) и Эмма Тиллинджер Коскоф (Emma Tillinger Koskoff). Фильм основан на книге Джордана Белфорта (Jordan Belfort), сценарист Теренс Уинтер (Terence Winter).

Источник: www.fashionpeople.ru

Giorgio Armani

Волнение перед важнейшими событиями жизни, моменты глубокого эмоционального переживания объединяют истории пяти новых звезд, принявших участие в кампании Frames of Life от Giorgio Armani 2016. Разные образы, но одинаково реальные жизни предстают во всей своей уникальности, дополненные культовыми моделями очков от Giorgio Armani.

19 марта 2015 года состоится коктейль по случаю официального открытия нового бутика Giorgio Armani в Третьяковском проезде.

PRPS – уникальный деним

Концепция марки PRPS – это уникальный микс аутентичности и абсолютной функциональности. Основатель и креативный директор бренда, дизайнер Донаван Харрелл, уделяет особое внимание исключительно высокому качеству создаваемых им вещей.

Компания PRPS была основана в США в 2003 году Донаваном Харреллом (Donwan Harrell) – талантливым дизайнером, мечтавшим создавать идеальную одежду из денима, в которой даже малейшим деталям отведена важная роль. Так родилась линия Premium Denim, получившая такое название не вследствие высокой цены, а благодаря безупречному качеству и оригинальному дизайну моделей, соответствующих актуальным модным тенденциям.

Первую коллекцию образцов марки дизайнер реализовал в своем собственном размере. Это было сделано потому, что одежда обещала быть баснословно дорогой, ведь Донаван Харрелл использовал в работе самые эксклюзивные материалы и лучшие технологии варки. Донаван опасался, что никто не купит джинсы по столь заоблачным ценам, и приготовился в случае неудачи носить образцы сам. К счастью, опасения дизайнера не оправдались и сегодня джинсы PRPS с удовольствием приобретают многие звезды и иконы стиля. Среди поклонниц и поклонников марки – Кейт Мосс, Эль Макферсон, Сандра Буллок, Кети Холмс, Джейн Биркин, Дэвид Бэкхам, Рики Мартин, а коллекции PRPS представлены в ведущих магазинах мира, таких как Harvey Nichols, Matches, Star Boutique и Browns Focus, Daad Dantone, Luisa Via Roma, Atonia.

Конечный продукт PRPS — это результат медленного и трудоемкого процесса производства. Исходный материал необходимого ему качества Донаван нашел лишь в Зимбабве. Благодаря отсутствию в этой африканской стране химических удобрений именно там произрастает самый натуральный и прочный хлопок. Сделанную из него ткань можно подвергать многочисленным обработкам, при этом даже после стирки причудливые варки не теряют цвет, а столь модные в последние сезоны рваные прорези не превращаются в дыры, а сохраняют именно те параметры, которые задумал дизайнер.
Следующий шаг в сложном маршруте производства – Япония, где хлопок отправляется в лучшие семейные мастерские и превращается в превосходное полотно. Было непросто уговорить искусных японских портных, передающих из поколения в поколение методики кроя без бумажных лекал, принять участие в новом проекте. По словам самого дизайнера, ему удалось получить их согласие, лишь продемонстрировав, что продукт будет «от А до Я» самого высочайшего класса. Ручная работа японских мастеров, в сочетании с проверенными годами технологиями обработки тканей, позволяет создавать деним восхитительного дизайна, непревзойденной прочности, приятный на ощупь и удобный в носке.

Компания PRPS использует американские ткацкие станки 50-ых годов, технология производства ткани на которых аналогична «hand made» производству. Чтобы оценить уникальность изделий марки достаточно сказать, что на изготовление джинсовой пары одного из ведущих современных брендов уходит в среднем 20 минут, в то время как PRPS тратит на это около 6 часов.

Мужская коллекция PRPS как всегда поражает безупречными линиями кроя, оригинальными деталями и нестандартными технологиями джинсовой варки. Выбрать себе джинсы по вкусу в PRPS может и мужчина, отличающийся классическим вкусом, и супермодный метросексуал.

Джорджио Армани дизайнер одежды

Джорджио Армани создал первую коллекцию, которая принесла ему успех, в возрасте 40 лет. Это произошло в 1974 году, показ коллекции прошел с большим успехом. А в наши дни компания Armani является одной из самых успешных в мире моды, и не только, она является законодателем моды.

Джорджио Армани шьет костюмы для Рики Мартина

Юный Армани не предполагал, что пройдёт какое-то время, и он поднимется на вершину успеха. Более того, он даже не собирался становиться дизайнером. Всё получилось как-то само собой. А начиналось всё так: Армани был намерен стать врачом и посвятить свою жизнь медицине. Однако, после двух лет учебы на медицинском факультете Армани понял, что эта карьера не для него, и медицину придётся оставить, так как ему становилось дурно при виде крови. Он отправляется на службу в армию, надеясь за это время всё решить и продумать о дальнейшей судьбе.

Вернувшись с военной службы, Армани устроился на работу в довольно крупный универмаг, где оформлял витрины, помогал фотографам и дизайнерам, занимался закупками для магазина. Именно здесь он почувствовал себя, как бы, на своём месте. А впоследствии весь этот опыт, все приобретённые знания помогли ему не только создать, но и удержать в своих руках корпорацию, которая только в Америке имеет годовой оборот около миллиарда долларов.

Джорджио Армани шьет костюмы для Рики Мартина

Армани упорно работал с утра до вечера. Возможно он уже тогда задумывался о своём собственном деле, о том, что творческая работа ему несомненно под силу. Но всё-таки колебался. Однажды Нино Черрути, имевший к тому времени прочные позиции в мире моды, пригласил Армани принять участие в разработке моделей мужской одежды для марки Hitman. Появилась творческая работа, которая длилась почти десять лет. В течение этого времени Армани шьет и кроит мужскую одежду. Он научился отличать элегантные вещи от дешёвого ширпотреба, выбирать качественные и роскошные ткани. Он старался понять, когда и как одни вещи объявляются устаревшими и выходят из моды, – по каким законам это происходит. Затем, он работает стилистом у таких знаменитостей как Эммануэль Унгаро и Эрменеджильо Зенья. После такой «стажировки» Армани почувствовал, что знает всё, что необходимо знать дизайнеру одежды. И только, приблизившись, к сорока годам, он решил открыть своё собственное дело.
В 1974 году он выпускает на подиум свою первую мужскую коллекцию. И тогда Армани удостоился чести попасть на обложку журнала «Time». Он был вторым дизайнером после Кристиана Диора, которому это удалось.

Джорджио Армани шьет костюмы для Рики Мартина

В 1975 году – первая коллекция женской одежды(pret-a-porter). И начинается его триумфальное шествие. Армани осмелился отказаться от рюшечек и бантиков в то время, когда был только в начале своего пути. Его главным принципом творчества – абсолютный минимализм. Армани как дизайнер сумел увидеть время перемен в жизни женщин, которые стремились к успешной карьере на административном поприще, где была необходимость в деловом костюме – свободном и в тоже время элегантном, который бы мог заменить классический тёмно-серый. Коллекция была знаменита появлением в женской одежде блейзера, очень похожего на мужской. Женщины хотели выглядеть привлекательными, и Армани помог им в этом. Он перекроил мужской пиджак в женский, где подчеркнул талию, посадил чуть ниже верхнюю пуговицу, надел полупрозрачную блузу, и всё это стало расходиться с ошеломительной скоростью.
Армани воспользовался теми знаниями и опытом, которые он приобрел, работая в универмаге, где он научился видеть лучшие качественные ткани и вещи.

Одежду Giorgio Armani можно назвать эксклюзивной и стильной. Она популярна как мужская, так и женская. Компания выпускает не только одежду, но и обувь, галантерею, часы, ювелирные изделия и разные аксессуары.

Известность компании немало зависит от имён её почитателей. И здесь можем назвать Джулию Робертс, Джоди Фостера, Тома Круза, Леонардо ди Каприо, Роберта Де Ниро, Джорджа Клуни, Ричарда Гира, Мэла Гибсона. Известно, что знаменитости кино, которых любят и почитают зрители, являются самой лучшей рекламой для дизайнеров. Им стараются подражать во всём и в частности в одежде. А одежда компании Armani восхищает не менее чем те, которые её носят. Своим успехам Армани обязан не только тем, кто носит его одежды, кто признал его своим модельером, но и своим упорством и трудолюбием в достижении поставленной цели.

Джорджио Армани шьет костюмы для Рики Мартина

Знаменита и парфюмерная линия, созданная совместно с парфюмерной компанией L’Oreal, которая выпускает духи и туалетную воду. Свежий и лёгкий аромат «Aqua de Gio» быстро завоевал популярность.

Одежда Armani рассчитана на различные потребности: Giorgio Armani – одежда высокой моды или одежда от кутюр; Armani Collezioni – готовая одежда, которая состоит из свитеров ручной вязки и подобных им облегающих фигуру костюмов; Emporio Armani –одежда в итальянском стиле; Armani Exchange – одежда для массового потребления; Armani Junior –одежда для молодёжи; Armani Neve (Snow)– одежда для спорта и многие другие линии одежды.

Все эти линии отличаются по цене, но их объединяет одно – неповторимый шикарный стиль Армани.

В одежде Армани вы почувствуете себя успешной, уверенной, ощутите надежность и стабильность. Высочайшее качество кроя и пошива приводят к тому, что одежда от Армани создаёт для вас постоянное ощущение праздника, даже в обычный будний день.

–Существует более десятка стилевых направлений под именем Армани.

–На ежегодной церемонии вручения «Оскара» звёзды отдают предпочтение нарядам от Армани.

– Армани – креативный директор и председатель правления собственного Модного Дома.

–На его имя запатентована линия косметики и парфюмерии.

–По объему мировых продаж Джорджио Армани занимает второе место (оборот 2 миллиарда долларов в год).

–Бренд Armani успешно продается более чем в 100 странах.

–В 2006 Армани выступил дизайнером спортивной формы знаменосцев на Зимних Олимпийских играх-2006 в Турине, Италия.

–К 25 – летию своего Модного Дома Армани преподнес сам себе подарок — магазин в центре Милана: 2000 квадратных метров, в котором разместились три бутика, магазин цветов, книжный магазин, кафе, суши-ресторан. Армани потратил «всего» 62,5 миллиона долларов

В чём секрет Армани? Его коллекции всегда современны.
Как это происходит? Его коллекции не идут против новых тенденций в моде, но и не следуют им. Скорее Армани задает тон чему-то новому в моде, избегая диктата. Он не изменяет своих представлений о моде. Для него самые важные критерии – элегантность и практичность.

Джорджио Армани шьет костюмы для Рики Мартина

Джорджио Армани дизайнер одежды для Журнала Милитта

Джорджио Армани

Джорджио Армани шьет костюмы для Рики Мартина

ДЖОРДЖИО АРМАНИ О СВОИХ ПЕРВЫХ ШАГАХ

Мое детство по атмосфере чем-то похоже на историю главного героя «Амаркорда» Феллини. Я родился и вырос в маленьком городке Пьяченца, Италии в 1934 году. Он всегда в моем сердце. Я слышу запахи лаванды, цитрусовых, свежей травы и сразу вспоминаю детство. В юности я хотел стать врачом, даже проучился два года и служил в армии фельдшером, но потом решил уехать в Милан. Там случайно стал оформителем витрин самого роскошного универмага города «Ринашенте» — я пришел туда показать свои фотографии, и им понравился мой вкус. А спустя некоторое время мне доверили заниматься закупками мужской одежды. Там же я познакомился с текстильным магнатом Нино Черрути, который пригласил меня разрабатывать мужскую линию одежды Hitman. Я занимался этим восемь лет, до 1970 года.
Моя дебютная коллекция была готова в июле 1975-го, мы ее показывали в крошечном зале на корсо Венеция. Я сделал женские жакеты мужского кроя, а мужские костюмы были из яркой ткани, такие цвета до того использовались разве что для купальных халатов. Это стало моим фирменным приемом — мужскую одежду я всегда старался смягчить, а женской придавал серьезность.
Я всегда любил спокойную гамму и только те цвета, что встречаются в природе: оттенки песка, пепла, дыма. В поисках правильного серого я изобрел тот особый оттенок, который назвал greige — между бежевым и серым.

ДЖОРЖИО АРМАНИ О КИНО

Я вырос на фильмах нуар, с детства ходил в выходные в кинотеатр — для меня это был побег в мечту. Фильмы Лукино Висконти я считаю настоящей библией кино, а сцену с игрой в карты в фильме де Сики «Золото Неаполя» могу пересматривать бесконечно. Поэтому я так обрадовался, когда меня позвали работать над костюмами для картины «Американский жиголо»: Ричард Гир и режиссер Пол Шредер оказались отличными ребятами. Я рано понял, что Голливуд и европейская мода созданы друг для друга, и первым открыл свой офис в Лос-Анджелесе, первым стал наряжать знаменитостей на красную дорожку — как ни крути, а это был знаковый момент для истории. Я давно дружу с Мартином Скорсезе: он, как и я, безумный фанатик старого кино, и мы часами говорим о нем, перебирая названия фильмов сороковых и пятидесятых годов. Я даже стал продюсером его четырехчасового документального проекта «Мое путешествие в Италию», который Скорсезе посвятил итальянскому кино.

ДЖОРЖИО АРМАНИ ОБ ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЕ

Я считаю, что итальянские дизайнеры сейчас переживают кризис, теряют влияние на мировую моду, и нам нужна программа действий, чтобы исправить положение. Необходимо, чтобы Неделя моды в Милане вернула свою важность, чтобы наши марки стали опять показывать свои коллекции на родине. Поэтому я и решил каждый сезон предоставлять итальянским дизайнерам свой театр моды на виа Бергоньоне.

Джорджио Армани шьет костюмы для Леди Гага

Джорджио Армани шьет костюмы для Рики Мартина

Джорджио Армани шьет костюмы для Леди Гага

Одна из самых скандальных певиц Леди Гага (Lady Gaga) предложила Джорджио Армани (Giorgio Armani) место официального модельера, необходимого ей для разработки моделей костюмов в запланированном мировом туре с названием «Monster Ball Tour».

Знаменитый Кутюрье уже создавал неповторимый образ для звезды, воплотив его в платье-конструкторе, которое было продемонстрировано Гагой на церемонии вручения наград в области музыки Grammy 2010. На этот раз Армани обязуется сделать не менее десяти новых нарядов.

Модельер, занятый активной работой над новыми сценическими нарядами, объяснил свое согласие на работу необычайной энергетикой, эксцентричностью, неповторимостью и харизмой певицы, благодаря чему его воображение создает самые необычные образы, которые должны быть воплощены в реальность.

Уже известно платье, которое станет главным отражением образа Гаги. Это будет фигурное зеркальное мини, подчеркнутое аксессуарами пирамидальной формы.

Джорджио Армани шьет костюмы для Рики Мартина

Джорджио Армани шьет костюмы для Леди Гага

Джорджио Армани шьет костюмы для Рики Мартина

Джорджио Армани шьет костюмы для Леди Гага

Джорджио Армани шьет костюмы для Рики Мартина

Джорджио Армани шьет костюмы для Леди Гага

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Нет комментариев

    Оставить комментарий