Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье

Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье

Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье

Сергей ШОЙГУ,
сопредседатель Высшего совета партии «Единая Россия», глава МЧС.

Джанфранко ФЕРРЕ: Человек из другого времени

Великий итальянский дизайнер не дожил до показа своей новой коллекции всего несколько дней.

Архитектор моды
Джанфранко Ферре скончался в реанимационном отделении госпиталя Сан-Раффаэле в Милане в результате кровоизлияния в мозг. В пятницу, 15 июня, 63-летний Ферре был доставлен в больницу после апоплексического удара. Стилист находился в реанимации на протяжении двух дней, врачи делали все возможное для спасения его жизни. В воскресенье Джанфранко Ферре умер.
До этого Ферре перенес два инсульта, после которых он полностью восстановился и продолжал работу. У него был также диагностирован диабет.
Джанфранко Ферре похоронили в его родном городе Леньяно (Италия). Дань памяти коллеге отдали дизайнеры Джорджио Армани, Донателла Версаче, Роберто Кавалли и Валентино.
«Архитектор Ферре» – так его окрестила итальянская пресса за приверженность к строгим, утонченным линиям и инновации, которые он привнес в индустрию моды. Недаром он получил архитектурное образование. Он был еще и фантастическим колористом. Мало кто знает, что Ферре на протяжении пяти лет изучал в Индии искусство цвета. Он был одним из тех дизайнеров, которые стояли у истоков «итальянского» бума в моде 80-х и 90-х годов. Фактически Ферре сделал Милан центром мировой моды.
Ферре умер всего за несколько дней до того, как в Милане должен был пройти показ его новой мужской коллекции «Весна-лето 2008».

Джентльмен Джанфранко
Как только стало известно о смерти дизайнера, в адрес его родственников стали поступать соболезнования от крупнейших итальянских модельеров.
Джорджио Армани, король мира «Made in Italy» и коллега Ферре, заявил, что всегда восхищался артистичной и интеллектуальной работой дизайнера. «Когда я думаю о Джанфранко Ферре, у меня немедленно возникает мысль о достоинстве, спокойствии и ответственности, которые он привнес в свою работу, – отметил Армани в интервью агентству ANSA. – Мы были знакомы многие годы, хоть и не очень близко. Я всегда следил за его работами и восхищался ими. Пожалуй, главной чертой его характера была абсолютная независимость».
Глава Дома Versace Донателла Версаче также скорбит: «Спустя десять лет после смерти моего брата (модельера Джанни Версаче) я потеряла еще одного близкого друга. Он был джентльменом, человеком из другого времени. Он был новатором форм – он создал моду, которая одновременно поражала своей зрелищностью и была безупречной. Это великий кутюрье, который создавал абсолютный шик деталями, и он навсегда останется частью истории моды».
По мнению другого известного дизайнера Роберто Кавалли, Джанфранко Ферре «представлял наивысшую форму стиля, искусства, творческого мастерства». «Настоящий художник, честный, прекрасный человек, которого будет недоставать всему миру моды», – выражает свое почтение Кавалли.
Телеграмму соболезнований в адрес Дома моды Джанфранко Ферре направили и известные российские кутюрье Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Вячеслав Зайцев признался, что всегда равнялся в своем творчестве на Джанфранко Ферре. Он назвал кончину Ферре большой трагедией для мира моды. «Этот человек – знаковая фигура, великий архитектор и скульптор, Микеланджело в мире моды», – заявил Зайцев.
По словам Валентина Юдашкина, Ферре был эталоном элегантности, соединившим итальянский шик с французским классицизмом. «Смерть этого великого мастера – невосполнимая потеря для всего мира моды. Ушел из жизни настоящий художник, человек большой школы и высочайшего классического образования», – отметил Юдашкин. «Марка Ферре узнаваема и любима во всем мире», – с уверенностью заявил Юдашкин, добавив, что благодарен судьбе, которая неоднократно на модных показах сводила его с итальянским коллегой.

Ferre – Dior – Ferre
В 1978 году модельеру удалось основать одноименную компанию Gianfranco Ferre.
Но всемирная слава пришла к нему в 1989 году, когда его пригласили в качестве главного дизайнера в Christian Dior. Впервые иностранец вошел в известный французский Дом моды в качестве полноправного художника и приступил к созданию коллекций «Haute Couture».
До сих пор считается, что творения Ферре были лучшим из всего, что появлялось под логотипом Christian Dior со времен его основателя. «Dior вернулся», – говорили после премьеры коллекции, вышедшей «из-под иглы» нового директора Дома. Ферре вернул этому Дому былую славу: блестяще соединял классику с пышной роскошью. Позднее он рассказывал, что, работая в Dior, проходил своеобразный тест на выживание: «Жить на два дома – очень трудно. Но мне было интересно, сколько я смогу так продержаться».
В Доме Диора Ферре проработал восемь лет, а в 1997 году неожиданно покинул прославленное здание , чтобы вернуться к своей компании Ferre.

Поиск идеала
Джанфранко Ферре родился 15 августа 1944 года в городке Леньяно, что в 30 километрах от Милана. Дед и отец Ферре делали знаменитые велосипеды Legnano. Отец мечтал, чтобы Джанфранко стал фармацевтом, сестра матери прочила его в священники. Сам Ферре выбрал архитектуру и в 1968 году получил диплом, добросовестно защитив дипломную работу. Два года он трудился по специальности, но был в его жизни один давний искус – ещё во время учёбы он увлёкся дизайном вещей совсем не архитектурных. И эта страсть постепенно вытесняла все остальные.
Карьеру в мире моды Джанфранко Ферре начал в 1970-х годах. Ему предложили создать коллекцию аксессуаров из кожи для фешенебельного миланского магазина. Коллекция разошлась в считанные дни.
В 1971 году он моделирует для Oaks. Ферре делает красивые юбки – парео, которыми многие украшали свои интерьеры. Он выпустил небольшую коллекцию для маленькой фирмы UP.2.90, производящей трикотаж для рафинированной клиентуры. Трикотаж расхватали все фешенебельные бутики Милана и Рима. Следующая коллекция была представлена в Палаццо Реале в Милане.
В это время о Ферре уже говорят все, все хотят с ним познакомиться. Ферре доступен, учтив, успех не вскружил ему голову. Он продолжает работать как сумасшедший для нескольких фирм параллельно, причем контролируя весь производственный процесс – от запуска до готовой продукции. В это же время он заключает контракт с генуэзской фирмой, производящей линии верхней одежды Courlande и плащи San Giorgio. Ферре не останавливается на этом, он все время идет впереди.
После плащей для San Giorgio Ферре принимается за Ketch. Это была линия одежды, остромодная по стилю, но продаваемая по невысоким ценам. Подобное производство можно было наладить только в стране с дешевой рабочей силой. Так в жизнь Ферре вошла Индия.
Его всегда притягивал Восток. В 1972 году он уезжает в Индию. Надо было проконтролировать запуск и отшив линии Ketch на местном производстве. Этот опыт очень обогатил его. Джанфранко говорил: «Я был просто потрясен элементарностью форм одежды, ее исключительной элегантностью. Их не надо «улучшать», их можно только интерпретировать, менять пропорции, адаптировать для нашей культуры и нашего образа жизни». В Индии Ферре изучил разнообразные ручные текстильные ремесла, техники ткачества, все циклы швейного производства.
Но еще больше его завораживали краски – густые, ослепительные, неповторимые тона и оттенки, гимн жизни. В этой далекой стране ломбардский архитектор окончательно понял, что цвет и форма, воплощенные в шелках и тончайшей шерсти, в самых изысканных и сумасшедших по алхимической мысли материалах, станут столпами, на которых он построит свое будущее.
«Я стал модельером скорее благодаря долгому опыту работы на Востоке, чем в проектной мастерской, – говорил Ферре. – Там я убедился, что одежда должна быть простейшей и, так сказать, сущностной. Но увиденной глазами европейца, сквозь призму европейской культуры. После Индии в моей голове начал оформляться образ моей героини. Новый буржуазный городской стиль». Так родилась женщина Ферре. Это женщина царственная, аристократка, бесподобная в своей изощренной простоте и истинной роскоши.
Что касается женщин, то Ферре всегда привлекали эффектные и сильные дамы. Он говорил, что его всегда интересовала психология богатых и знаменитых женщин (он даже водил знакомство с Индирой Ганди). Среди его клиенток были Шэрон Стоун и Элизабет Тейлор, Опра Уинфри и Королева Иордании Рания, Палома Пикассо и Бернадетт Ширак, Софи Лорен, принцесса Диана, Мари-Хелен Ротшильд и многие другие.
В феврале 2006 года он выбрал лицом своего Дома Джулию Робертс. Пока Марио Тестино проводил фотосессию, Ферре чуть не сошел с ума – так он боялся разочарования. Едва увидев фото, маэстро бросился на колени: он наконец-то нашел ее, «женщину Ferre»!

Павел МЕРКУШЕВ, генеральный директор продюсерского центра «Ultra»:

– Джанфранко Ферре это человек легенда. Он – живой бренд. Очень интересно сейчас, кто возьмет в свои руки марку Ферре. И сможет ли кто-либо после смерти Ферре держать на уровне этот бренд? В мире моды есть достаточно много подобного рода историй. Например, после смерти Коко Шанель бренд «CHANEL» на сегодняшний день не процветает, а находится в упадке. После смерти Версаче его дело в умелые руки взяла сестра. И сегодня марка «VERSACE» развивается. Поэтому в этом смысле интересно, что будет с брендом Джанфранко Ферре завтра?! Как говорится, поживем-увидим. А вещи от Ферре у меня были, есть и, надеюсь, будут.

Юлия ЮШИНА, директор красноярского филиала «Сибирский лизинговый центр»:

– В моем гардеробе все от Ферре: обувь, одежда и аксессуары. Люблю его марку за элегантность – хотя это не обязательная черта этого модельера. Безусловно, также люблю этот бренд за качество, изысканность. Из аксессуаров Ферре у меня очки, ремни и сумки. В прошлом году купила очки желто-коричневой гаммы. Они спортивно-дерзкие, яркие, но нить элегантности все равно прослеживается… Мой принцип во всем: красота мира в многообразии. Поэтому не думаю, что Ферре стоит сравнивать с другими дизайнерами или модельерами: это разные вещи… Как нет на свете одинаковых людей, так и нет одинаковых дизайнеров – каждый по себе уникален. Точно так же и здесь. Джанфранко Ферре – это личность. Это творчество. Шик и качество. Кому-то он может не нравиться, кому-то – наоборот. Ферре можно сравнивать только с самим собой: Ферре вчера, сегодня и завтра: это вопрос эволюции и внутреннего роста дизайнера. Джанфранко Ферре уникален. Поэтому, я думаю, у него очень много поклонников. И мне кажется, он был неоднозначной личностью.

Анатолий ВАЩЕНКО, ресторатор:

– Джанфранко Ферре долгое время был моим любимым дизайнером. В принципе, и сейчас им остается… Как таковой, Джанфранко Ферре выпускал только первую линию – из первой линии у меня всего лишь две-три вещи. И они самые любимые. Вещи, которые «шил» Джанфранко Ферре, больше рассчитаны на арабов: у них тоже не идеальная фигура. Это, наверно, и повлияло на мой выбор этого дизайнера в свое время. Джанфранко Ферре был крупным сам по себе. Возможно, поэтому он приближен к таким нестандартным по телосложению людям, как я.

Светлана ФУРЦЕВА, директор стоматологической клиники «Medident»:

– Очень много вещей от Ферре. Эту марку я ценю, прежде всего, за качество, красоту, высокую цену и в какой-то степени роскошь. Джанфранко Ферре это классика. Чистая классика.

Илья СУРАЕВ, журналист:

– Просто мистическая история! Буквально пару недель назад у меня закончился потрясающий парфюм от Ферре, и тут на днях я читаю, что Джанфранко не стало. Я его очень любил как художника. Послушайте, как мелодично звучало его имя – Джанфранко. Вот таким же было его творчество – «нараспев». Мне не нравится штамп «архитектор моды», который к нему прилепили глянцевые журналы. Может быть, кто-то видит «конструкторское» начало в его одежде. Для меня Ферре – без углов, без склеек, без конструкций. Только вот борода у него дурацкая была. Я всерьез приравниваю работу модельеров и дизайнеров к высокому искусству. Одежда Ферре – это высокое искусство. Даю двести сорок два процента, что в будущем ее будут выставлять в музеях. Если уже не выставляют.

Настасья ПОПОЛЗИНА, начальник производственного отдела журнала «Дорогое удовольствие»:

– Нельзя сказать, что я поклонница этой марки. В моем гардеробе есть лишь пара вещей и то лишь джинсовой линии «GF Ferre». Благодаря вашему вопросу, мне пришлось даже задуматься, почему? Ведь этот бренд –широко известен и любим многими! Баеры, работающие на наши красноярские магазины, привозят лишь малую часть предлагаемой коллекции. Выбирая модели, они ориентируются на более состоятельную, а следовательно, более взрослую клиентуру, ведь Джанфранко Ферре – один из самых дорогих итальянских дизайнеров.

Джулия Робертс – «женщина Ферре». За съёмку в рекламе солнечных очков Ferre актриса получила 5 миллионов долларов.

Элизабет Тейлор – постоянная клиентка Ферре.

Строгость, простота и четкость линий – визитная карточка Ферре.

КНИГИ

Книга Жюстин Пикарди. Коко Шанель: легенда и жизнь

Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье

Спустя несколько десятков лет после смерти Coco Chanel ее образ будоражит поклонников таланта Coco и яркое доказательство тому – популярность книги Жюстин Пикарди (Justine Picardie) под названием Coco Chanel: легенда и жизнь.

FASHION BOOKS представляет книгу Марселя Эдриха «Загадочная Коко Шанель»

Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье

В книге друга и многолетнего «летописца» жизни Коко (Габриэль) Шанель, писателя Марселя Эдриха, запечатлен живой образ Великой Мадемуазель.

Московский Дом Книги празднует День Рождения!

Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье

25 сентября 1967 года состоялось официальное открытие «Московского Дома Книги на Новом Арбате». В 11 часов утра Дом Книги впервые распахнул свои двери для посетителей.

Новая книга Александра Васильева «Этюды о моде и стиле»

Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье

В книгу «Этюды о моде и стиле» вошли статьи и эссе знаменитого историка моды, искусствоведа и театрального художника Александра Васильева.

Фрагменты книги «Я — кутюрье»

Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье

В 1951 году ELLE подготовил серию интервью с Кристианом Диором. Впоследствии Диор собрал их в книгу «Я — кутюрье», фрагменты которой мы публикуем.

ВИДЕО

Интернет-портал о моде FASHION PEOPLE и крупнейший в России интернет-магазин OZON представляют подборку книг по теме Одежда, Мода, Украшения. Здесь собраны актуальные новинки и популярные бестселлеры.

Издательский Дом «Новая Линия» и интернет-портал FASHION PEOPLE представляют второй том Энциклопедии «Кто есть кто в мире моды»:

Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье

Кто есть Кто в мире моды. Энциклопедия

Издательство: Новая Линия, 2006 г.
Мягкая обложка, 178 стр.

Традиционно считалось, что Россия в силу своего недостаточного экономического развития никогда не станет лидером моды, однако конец прошлого и начало нынешнего века свидетельствуют иное: бизнес моды в России развивается очень активно. Россия имеет богатейшую копилку практического опыта в этой области. Что же касается талантливых и творческих личностей, то в нашей стране они были во все времена. В основе моды лежит неповторимый авторский почерк, а ее мир — это самодостаточное пространство, которое нельзя оценить стандартными параметрами. Принимая во внимание эти исключительные условия, мы приложили все усилия к тому, чтобы дать возможность читателям почувствовать аромат моды через визуальное восприятие коллекций модельеров и дизайнеров. Представленный иллюстрационный ряд дает возможность читателю сформировать собственное мнение. Надеемся что выпуск энциклопедии будет способствовать популяризации позитивного образа российской моды как в нашей стране, так и за рубежом.

Вижу — хочу! Мерчандайзинг в мире моды

Издательства: SmartBook, Омега-Л, 2009 г.
Твердый переплет, 256 стр.

Мерчандайзинг не является наукой. В России как учебной дисциплины его нет ни в одном отечественном стандарте образования. Нет даже как специализации. В лучшем случае, на факультетах рекламы — это краткий курс по выбору. То, что в советские времена называлось факультативом. Нет даже такого русскоязычного термина. Ближайший к нему русский термин — товароведение. Поэтому в советском и, к сожалению, в постсоветском российском пространстве мерчандайзинг официально — все то же советское товароведение в зеркале экономики, ценообразования, поставок, складирования и т.п. Но мерчандайзинг в том виде, как его понимают сегодня на Западе (и как его там преподают только на художественных факультетах университетов), не имеет с экономикой ничего общего. Это синтетическая рекламная технология, вобравшая в себя как коммуникация и искусство организации пространственной среды, и колористику (цветоведение), и дизайн интерьеров, и историю стилей и костюмов, музыку, психологию, социологию постмодернистского общества, наконец, все понятие «мода» в целом. Так мерчандайзинг понимает и автор этой книги. И обо всем этом в книге сказано. Добавим, также, что весь материал этой книги, которую можно назвать и учебным пособием, и монографией, и даже публицистикой, основан только на личном опыте автора как дизайнера, мерчандайзера, рекламиста и аналитика индустрии моды.

Предназначена для всех, кому интересны современные рекламные технологии в контексте постмодернистского искусства, а также тем, кому интересна современная мода как искусство, представленное дорогими московскими бутиками.

Быть Армани

Рената Молхо
Essere Armani
Издательство: Азбука-классика, 2008 г.
Суперобложка, 414 стр.

Впервые на русском языке биография знаменитого итальянского модельера Джорджо Армани. Это уникальное иллюстрированное издание основано на богатейшем документальном материале — воспоминаниях самого Армани, свидетельствах его друзей и рассказах сотрудников, долгие годы работающих бок о бок с мастером. Описывая этапы жизни Армани на фоне ключевых событий эпохи, автор, известная итальянская журналистка Рената Молхо, пытается понять, как замкнутый, несколько робкий юноша, родившийся в небольшом итальянском городке, сделался признанным во всем мире законодателем моды. Человек, стиль, эволюция человеческого характера и творчества во времени, анализ истории моды, стратегии ее развития, соотношения с пространством, архитектурой, духом времени — вот сквозные темы этой книги.

Рисунок для модельеров

Анхель Фернандес, Габриэль Мартин Ройг
Dibujo para disenadores de moda
Серия: Рисунок для профессионалов
Издательство: Арт-Родник, 2007 г.
Твердый переплет, 192 стр.

Эта книга предназначена для модельеров. В ней содержаться базовый курс рисунка, основные сведения о материалах и техниках, необходимых для создания эскизов, а также базовые концепции дизайна, приведены примеры рисунков моделей, рассказывается о поиске собственного стиля, о создании более тщательных и точных технических рисунков, предназначенных для швейной мастерской. Кроме материалов и техник, в книге говориться о творческом процессе, обращается внимание на ткани, дается представление о цветах, моделировании, работе с манекеном и некоторые другие советы, которые помогают нам изучить рынок, тенденции и этапы производства.

Российская мода сегодня

Яна Бринк
Издательство: Джем, 2007 г.
Мягкая обложка, 168 стр.

Автор книги Яна Бринк, ставила своей целью не только показать наиболее успешные коллекции таких признанных мастеров моды, как, например, Вячеслав Зайцев и Елена Супрун, но и открыть широкой публике новые имена и проекты. Эта книга поможет вам лучше разобраться в модных тенденциях и сложить собственное мнение о состоянии современной российской моды. Помимо кратких биографических сведений и описания наиболее успешных коллекций, творчество дизайнеров проиллюстрировано фотографиями, приведена контактная информация. Однако, помимо энциклопедических данных, автор стремился познакомить читателя с модельером прежде всего как с личностью, простым человеком, прошедшим свой тернистый путь к успеху. Книга рассказывает о тридцати пяти дизайнерах — от кутюрье до производителей массовой одежды, от признанных мастеров до подающих надежды новичков.

Информация рассчитана на самый широкий круг читателей — как молодых модниц, интересующихся всем на свете, студентов вузов легкой промышленности, начинающих модельеров, делающих свои первые шаги в мире моды, так и профессионалов — байеров и критиков. Быть может, через несколько лет вы снова возьмете это красочное издание в руки, что бы вспомнить, как это было — стремительное возрождение российской моды. Англоязычный вариант книги издается в Соединенных Штатах Америки.

Психология моды

М. И. Килошенко
Психология моды
Издательство: Оникс, 2006 г.
Твердый переплет, 320 стр.
Цена 242 руб

В книге представлен обзор широкого спектра теорий и гипотез в области психологии моды как уникального социально-экономического явления, богатый фактический и экспериментальный материал, что делает ее незаменимым учебным пособием по одной из самых молодых психологических дисциплин. Учебный материал подкреплен вопросами и упражнениями для самостоятельной творческой и исследовательской работы. Для студентов и специалистов в области моды, дизайна, журналистики, маркетинга, рекламы, имиджелогии, психологии, социологии и философии.

Издание 2-е, исправленное.

Путеводитель по магазинам. Лондон

Сюзи Гершман
Born to Shop: London
Издательства: АСТ, Астрель, 2007 г.
Мягкая обложка, 320 стр.

В этом издании вы найдете для себя массу полезной и уникальной информации о Лондоне: как пользоваться транспортом в этом городе, где найти лучшие центры «шопинга» — от дизайнерских бутиков до блошиных рынков. Автор поможет разобраться в ценах на различные товары и услуги, стоимости номеров в отелях, деятельности таможни, транспортировке товаров, системе скидок и бонусов и во многом другом.

Этюды о моде и стиле

Александр Васильев
Серия: Le Temps des Modes
Издательства: Фэшн Букс, Глагол, 2007 г.
Твердый переплет, 592 стр.

В книгу вошли статьи и эссе знаменитого историка моды, искусствоведа и театрального художника Александра Васильева. В 80-х годах он эмигрировал во Францию, где собрал уникальную коллекцию костюма и аксессуаров XIX-XX веков. Автор рассказывает в книге об истории своей коллекции, вспоминает о родителях, делится размышлениями об истории и эволюции одежды. В новой книге Александр Васильев выступает и как летописец русской эмиграции, рассказывая о знаменитых русских балеринах и актрисах, со многими из которых его связывали дружеские отношения.

«Этюды о моде и стиле» написаны ярко и очень живо, что делает эту книгу доступной самой широкой читательской аудитории.

Красота в изгнании: Королевы подиума

Александр Васильев
Издательство: СЛОВО/SLOVO, 2008 г.
Твердый переплет, 352 стр.

Книга повествует о том времени, когда русские художники и артисты оказывали огромное воздействие на развитие мировой моды. Благодаря «Русским сезонам» Сергея Дягилева и творческой деятельности выходцев из России, Европа познакомилась с культурой великой страны, в моду вошли «русский стиль» в искусстве и русский тип красоты. Перед читателем предстанут «русские» Константинополь, Берлин, Харбин 1920-1930-х годов. И, конечно, судьбы и несравненные лица русских светских красавиц, которые стали знаменитыми манекенщицами в европейских домах моды.

Построение бренда в сфере моды: от Armani до Zara

Марк Тангейт
Fashion Brands: Branding Style from Armani to Zara
Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2006 г.
Твердый переплет, 298 стр.

В книге представлена история развития моды и самых знаменитых модных брендов с начала XIX века до наших дней. Читатель узнает подробности из жизни людей, олицетворяющих Armani и Gucci, Chanel и Prada, Dior и Diesel, Nike и Puma, Adidas и Lacoste, Burberry и Versace, Zara и Zegna (список можно продолжить). В легкой, остроумной манере автор книги исследует эволюцию методов продвижения фешенебельных марок, технологии воздействия на сознание потребителей, специфику брендинга, рекламы и маркетинга в индустрии моды. Побывав вместе с автором, известным парижским журналистом, специалистом в мире моды, в Париже и Нью-Йорке, Милане и Гонконге, Лондоне и Токио, потолкавшись на модных показах, посетив шикарные магазины и блошиные рынки, встретившись с огромным количеством деятелей модного бизнеса: дизайнерами, арт-директорами, фотографами, манекенщицами и так далее, — вы узнаете, как обычные «тряпки» превращаются в вожделенные объекты вложения денег, в сказочные вещи, обладающие чуть ли не мистическими свойствами.

Книга рассчитана на широкую читательскую аудиторию, но особенно интересна будет тем, кто так или иначе связан с индустрией моды, специалистам по маркетингу, рекламе, брендингу и PR, а также просто модникам и модницам.

Валентин Юдашкин. Альбом

Валентин Юдашкин – известный российский кутюрье, член Синдиката высокой моды и готовой одежды Парижа. Его модели хранятся в Музее Костюма Лувра, в Калифорнийском Музее Моды, в государственном историческом музее в Москве, в Международном музее Олимпийских игр. Это альбом посвящен его коллекциям, завоевавшим мировое признание, и Дому моды Валентина Юдашкина в Москве.

Луи Вюиттон. Империя роскоши / Lois Vuitton. La naissance du luxe moderne

Поль-Жерар Пазоль
Издательство: СЛОВО/SLOVO, 2005 г.
Суперобложка, 540 стр.

Изысканно оформленное подарочное издание.

Эта книга — история успеха. История создателей современного понятия роскоши. История семейного бизнеса Вюиттонов, возникшего в середине XIX века и уже в течение полутора веков по праву занимающего первое место в мире — по красоте, элегантности и качеству продукции. Автор переносит читателя в те времена, когда основатель Дома Луи Вюиттон придумывал дорожные сумки, чемоданы, саквояжи и другие вещи, без которых путешественнику не обойтись, и ведет его сквозь десятилетия по чудесной стране «Луи Вюиттон», приподнимает завесу над тайнами семейного бизнеса и рассказывает об ошеломительном успехе вюиттоновской формулы «вечные ценности и смелость перемен».

Потрясающие иллюстрации — наглядное свидетельство утонченного мастерства, которым отмечены изделия Дома «Луи Вюиттон».

Время Шанель

Le temps Chanel
Издательство: СЛОВО/SLOVO, 2007 г.
Суперобложка, 384 стр.

Впервые у российского читателя есть возможность узнать подлинную историю женщины-легенды, женщины в истинном понимании этого слова — Несравненной Коко. Перед вами книга, которая явилась результатом многолетнего труда одного из самых известных французских историков моды Эдмонды Шарль-Ру.

Книга о знаменитой звезде высокой моды Габриель Шанель, ее жизни, творчестве, друзьях, среди которых были выдающиеся люди: Жан Кокто, Пабло Пикассо, Жан Маре, Сергей Дягилев, Игорь Стравинский, Борис Кохно, великий князь Дмитрий Павлович, тот самый, кто вместе с графом Феликсом Юсуповым убил Григория Распутина, и многие другие.

Уловив дух времени, Шанель создала образ современной деловой женщины, презирающей условности. Ее стиль олицетворял непреходящую ценность простоты в сочетании с комфортом и изысканным вкусом.

«Я не люблю, когда говорят о моде Шанель. Шанель — это прежде всего стиль. Мода может выйти из моды, стиль — никогда», — утверждала Великая Мадемуазель Шанель. Эта книга — безусловное подтверждение ее правоты. «Время Шанель» длится и по сей день…

Текст книги сопровождается уникальными иллюстрациями из личной коллекции Дома Шанель, впервые представленными российскому читателю

Дизайн в моде. Моделирование одежды

Кэролайн Тэтхем, Джулиан Симен
Fashion Design Drawing Course
Издательство: Рипол Классик, 2006 г.
Мягкая обложка, 144 стр.

Эта книга — незаменимое практическое руководство для всех тех, кто профессионально занимается моделированием одежды, а также для тех, кто просто неравнодушен к моде. Она незаменима для студентов дизайнерских колледжей и отделений университетов. Этот потрясающий учебник, состоящий из 24 уроков, шаг за шагом рассматривает все этапы создания одежды — от поиска основной творческой концепции всей коллекции до конкретных техник ее моделирования.

Вы научитесь: Находить оригинальные творческие идеи и превращать окружающий мир в неиссякаемый источник вдохновения. Рисовать модели, воплощая свое собственное уникальное видение. Планировать коллекцию, определив потенциального потребителя и выбрав цвета и ткани, способствующие реализации единого замысла. Создавать портфолио для продажи своих идей.

Словарь моды. Терминология, история, аксессуары

Т. А. Терешкович
Словарь моды. Терминология, история, аксессуары
Издательство: Хэлтон, 1999 г.
Твердый переплет, 464 стр.
Цена 48 руб

Словарь содержит более 1500 терминов и является прекрасным справочным изданием как для профессионалов в этой области, так и для любителей. В нем можно найти статьи обо всем, что имеет отношение к моде и одежде, их происхождению и истории. Мода различных времен и народов, украшение и другие аксессуары, костюм военных и чиновников царской России, великие модельеры и ювелиры — все это есть в нашем словаре моды.

Стильные штучки Ксении Собчак

Издательство: Махаон, 2005 г.
Твердый переплет, 256 стр.
Цена 354 руб

Вот уж точно лучший подарок всем фэнам и фанатам Ксении Собчак, всем тусовщикам и тусовщицам, всем, кому интересен стиль, бомонд и гламур.

О секретах собственного стиля, о той постоянной работе, которая спрятана за фасадом красивой жизни популярных людей, которым приходится быть все время на виду, рассказывает автор этой книги — Ксения Собчак. Создание собственного образа — дело не из легких. И достигается большим трудом. Стиль — это не только умение купить подходящую вещь. Нужно понять, какую цель вы преследуете, как вы хотите, чтобы вас воспринимали в обществе. Нужно учесть особенности характера, темперамента, род занятий. И только тогда, исходя из особенностей внешности, подбирать цветовую гамму, модель, фасон и необходимые аксессуары. Ваше мироощущение, выражение глаз, походка, одежда, обувь, прическа, которые вам подходят, все это входит в понятие вашего стиля.

Некоторые мировые знаменитости отнюдь не могут похвастаться природной красотой. И все-таки именно их незабываемые образы остаются в памяти многих миллионов людей, за их жизнью пристально наблюдают журналисты, им подражают толпы поклонников. Одной из причин такой популярности является то, что все они имеют свой неповторимый стиль, который из толпы выделяет именно их индивидуальность.

История моды

Эндрю Такер, Тэмсин Кингсвелл
Fashion. A Crush Course
Серия: Культура. Открытие
Издательства: АСТ, Астрель, 2003 г.
Мягкая обложка, 144 стр.

Если бы не такое явление, как мода, мы до сих пор ходили бы в шкурах. Ни изнурительных обходов магазинов в поисках именно того свитерка, ни панического перелистывания страниц модных журналов с мыслью `не пропустила ли я что-нибудь?`. Откуда же берется эта потребность все время обновлять свой стиль? Плод ли это заговора производителей одежды и тканей? Эта книга поможет вам стать законодательницей, а не жертвой моды, разобраться в направлениях и стилях, расскажет о знаменитых кутюрье и моделях.

История моды. Выпуск 4. Звезды мирового кино (подарочное издание)

Александр Васильев
Серия: Carte postale
Издательство: Этерна, 2006 г.
Мягкая обложка, 64 стр.
Изысканно оформленное подарочное издание, украшенное лентой!

Красота не подвластна времени!

В новой серии книг «Carte postale» по истории моды от Александра Васильева как всегда торжествует красота. Красота лиц, красота души, красота времени.

Выпуск 4 посвящен звездам мирового немого кино, чьи имена незаслуженно забыты, а образы — прекрасны!

Дресс-код. Путеводитель по деловому стилю для успешных женщин

Ким Джонсон Гросс, Джефф Стоун
Дресс-код. Путеводитель по деловому стилю для успешных женщин
Dress Smart Women: Wardrobes That Win in the New Workplace
Серия: Chic Simple
Издательство: Эксмо, 2005 г.
Твердый переплет, 208 стр.
Цена 513 руб
Переводчик: Алексей Озеров
Ваша одежда, Ваш стиль посылают исчерпывающее сообщение о Вас окружающим, хотите Вы этого или нет. Если Вы готовитесь пройти ситуационное и проективное интервью при устройстве на работу, сохранить и укрепить имеющийся служебный статус или продвинуться в карьерном росте, Вам необходим.

Дресс-код. Путеводитель по деловому стилю для успешных женщин. В нашей книге опытнейшие американские стилисты превращают задачу создания имиджа успешной деловой женщины в простой и эффективный алгоритм. Вы научитесь правильно одеваться, чтобы добиться оптимальных результатов в своей профессиональной жизни:

Собеседования. У Вас есть только семь секунд, чтобы произвести первое, самое важное впечатление «Дресс-код» поможет Вам выглядеть убедительно и уверенно, чтобы не оставалось никаких сомнений в Вашей профессиональной компетентности и превосходных деловых качествах.

Карьера. Ваш деловой костюм говорит за Вас: «Я могу справиться с самой сложной проблемой. Положитесь на меня». Благодаря «Дресс-коду» Вы составите гардероб, который обеспечит Ваше карьерное продвижение и исключит любые неожиданности в конфликтных и непредвиденных ситуациях.

Ton-менеджмент. Вы получили повышение, но выглядите ли Вы соответственно своему новому статусу? «Дресс-код» научит Вас продуманно и точно подбирать костюм для новой должности и всегда занимать лидирующие позиции в Вашем бизнесе.

Наша книга познакомит Вас с нюансами трех важнейших дресс-кодов — корпоративного, нестрогого делового и условно-делового стилей одежды. Вы узнаете секрет разумного и эффективного вложения денег в свой гардероб, его использования на всех этапах профессиональной карьеры, в деловых поездках и корпоративных неформальных мероприятиях. Практические рекомендации для создания Вашего делового стиля послужат надежной гарантией того, что каждый день Вы будете выглядеть собранно и профессионально.

История моды. Выпуск 2. Костюмы «Русских сезонов» Сергея Дягилева (подарочное издание)

Александр Васильев
Серия: Carte postale
Издательство: Этерна, 2006 г.
Мягкая обложка, 64 стр.
Изысканно оформленное подарочное издание, украшенное лентой!

Красота не подвластна времени!

В новой серии книг «Carte postale» по истории моды от Александра Васильева как всегда торжествует красота. Красота лиц, красота души, красота времени.

Выпуск 2 посвящен костюмам «Русских сезонов» гениального русского импресарио Сергея Павловича Дягилева.

Мода и стиль

Книга `Мода и стиль` рассказывает о неустанном человеческом поиске внешнего совершенства, отражающем искания духовные. Череда исторических обликов мужчин и женщин предстает перед читателем как смена художественных образов, воплотивших в костюме подлинныйлик каждой эпохи. Вглядываясь в лица и одежды наших предков, мы лучше понимаем себя и свое место в единой, неразрывной цепи поколений.

История домов моды

Д. Ю. Ермилова
Серия: Высшее образование
Издательство: Академия, 2004 г.
Твердый переплет, 288 стр.

Изложена история моды конца XIX-начала XX в., акцент сделан на стилях домов высокой моды и фирм, выпускающих коллекции прет-а-порте. Рассмотрено творчество крупнейших модельеров: Ч.-Ф.Ворта, П.Пуаре, К.Шанель, М.Вионне, Э.Скьяпарелли, К.Диора, И.Сен-Лорана, Дж.Армани, И.Милке, Ж.-П.Готье др. Выявлена связь их творческих концепций с основными проблемами эпохи и изменением образа жизни, с развитием дизайна и современного искусства, появлением новых технологий.

Современная мода рассматривается с учетом национальных и региональных традиций.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 052400 `Дизайн`. Учебное пособие может быть полезно студентам средних профессиональных учебных заведений.

Слава Зайцев. Тайны соблазна

Издательство: Искусство — XXI век, 2006 г.
Суперобложка, 320 стр.

Эта книга — первая попытка полно представить многогранное творчество известного российского кутюрье. Искренний и эмоциональный рассказ автора о сложной и яркой жизни в мире моды несомненно вызовет интерес многочисленных почитателей его таланта.

В книге представленно более 700 иллюстраций — фотографии коллекций, живопись, графика, архивные материалы.

Одинокая Chanel

Chanel solitaire
Издательство: СЛОВО/SLOVO, 2009 г.
Твердый переплет, 312 стр.

Жизнь одной из самых удивительных женщин XX века — Коко Шанель глазами ее близкой подруги. Редкие фотографии их архива Дома Шанель.

Выход книги совпадает с выходом в широкий прокат по России фильма «Коко до Шанель» с Одри Тоту в главной роли.

Работа над книгой велась совместно с Домом Шанель.

«Одинокая Chanel» — книга о женщине, ее страстях и потерях, юности и смерти. Книга вышла во Франции еще в 1983 году и сразу наделала шума. Еще бы — книгу написала Клод Делэ, психоаналитик и близкая подруга самой Шанель. Она знала об одиночестве мадемуазель Коко, была посвящена в подробности ее личной жизни, являлась свидетельницей веселых кутежей и последних, мрачных дней Великой мадемуазель, проведенных в парижском отеле Ritz.

«Одинокая Шанель» еще раз познакомит читателей с неподражаемой Коко, но уже не просто с гениальным творцом, королевой стиля и человеком от мира моды. Это знакомство с женщиной, которая прожила фантастическую жизнь — долгую, интересную и трагичную. Эта книга о грациозной наезднице, обожавшей лошадей и покорявшей мужские сердца умением сидеть в седле; эта книга о музе, которая дружила с самими Кокто, Пикассо, Дягилевым — великими художниками, намного опережавшими свое время, — и при этом ничуть не разбиралась в живописи; эта книга о возлюбленной герцога Вестминстерского, которая каталась на яхте под золотыми парусами — и ни на день не забывала о том, что она — беспородная девчонка из провинции, и — сама Коко Шанель.

Загадочная Коко Шанель

Марсель Эдрих
Издательства: Фэшн Букс, Глагол, 2007 г.
Твердый переплет, 408 стр.

В книге друга и многолетнего «летописца» жизни Коко Шанель, писателя Марселя Эдриха, запечатлен живой образ Великой Мадемуазель. Автор не ставил перед собой задачу написать подробную биографию. Ему важно было донести до читателя ее нрав, голос, интонации, манеру говорить. Перед нами фактически монологи Коко Шанель, в которых она рассказывает о том, что ей самой хотелось бы прочитать в книге о себе, замалчивая при этом некоторые «неудобные» факты своей жизни или подменяя их для создания законченного образа-легенды, оставляя за читателем право самому решать, что в ее словах правда, а что вымысел.

Судьбы моды

Александр Васильев
Издательство: Альпина нон-фикшн, 2009 г.
Твердый переплет, 482 стр.

В своей новой книге известный историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев размышляет не только о судьбах моды, но и о судьбе искусства, о людях и странах. За яркими рассказами о незаурядных личностях, предметах старины, тенденциях моды или путешествиях — огромный интерес к жизни во всех ее проявлениях и любовь к своим героям. Александру Васильеву, уже давно ставшему гражданином мира, небезразлично, как выглядит наш российский современник, и рассуждает он об этом с не меньшим энтузиазмом, чем об украшениях Древней Греции, о знаменитых модельерах или о жизни и смерти русских эмигрантов, со многими из которых он был лично знаком. Неизменный юмор и узнаваемая интонация не только порадуют многочисленных поклонников таланта, но и привлекут новых читателей.

Fashion-бизнес. Теория, практика, феномен

Никола Уайт
The Fashion Business: Theory, Practice, Image
Издательство: Гревцов Паблишер, 2008 г.
Мягкая обложка, 272 стр.

Индустрия моды сегодня олицетворяет не только престиж, но и успех. Данная книга анализирует скрытые силы, стимулирующие развитие моды, рассматривает теоретический и практический аспекты fashion-системы, а также предлагает комплексный подход, охватывающий самые разные точки зрения на fashion-бизнес второй половины XX века. Авторы — эксперты в области моды — освещают такие вопросы, как то: взаимосвязь культуры и костюма; пересечение моды и современности, образа и маркетинга; истоки «гламура»; значение творчества и возможностей дизайна; появление дизайнера-мыслителя; направление «минимализм в моде»; перспективы развития розничной сети; концепции розничной торговли. Книга, исследуя феномен fashion-системы, подтверждает неоспоримую актуальность моды как глобального бизнеса.

«Fashion-бизнес» рекомендуется специалистам в области моды, а также профессионалам смежных областей, включая специализированные СМИ.

Закупки в сфере моды

Хелен Говорек
Fashion Buying
Издательство: Гревцов Паблишер, 2009 г.
Мягкая обложка, 256 стр.

Книга Хелен Говорек посвящена обзору профессиональных навыков и умений, которыми должен обладать специалист по закупкам, работающий в торговых сетях и модных магазинах. Автор исследует те аспекты маркетинга, которыми оперируют профессионалы мира моды в ежедневной деятельности. Это особенно важно, учитывая, что специалисты по закупкам непосредственно влияют не только на формирование цен, но и на определение модных тенденций, которые попадут на улицы всех городов мира. Именно они, принимая решение о приобретении тех или иных моделей одежды, обуви и аксессуаров, делают лидерами сезона самых разных дизайнеров, а также определяют must-have каждого сезона.

Автор прослеживает трансформации бизнеса моды, среди которых возрастание доли импорта и усиление позиций Интернета как канала дистрибуции товаров индустрии моды. Вместе с тем основное внимание уделяется изучению воздействия этих метаморфоз на деятельность специалистов по закупкам. Рассуждения и выводы подкрепляются примерами из практики крупнейших торговых сетей, модных брендов и отдельно взятых специалистов (Harvey Nichols и Wal-Mart, Calvin Klein и Prada, Vogue и Collezioni).

На сегодняшний день это единственное издание на русском языке, посвященное теме закупок в сфере моды. Содержащая большой объем теоретической и практической информации, книга по праву станет настольной как для самих специалистов по закупкам, так и для тех, кто держит руку на пульсе модной жизни.

Мода и текстиль. Рождение новых тенденций

Колин Гейл, Ясбир Каур
Fashion and Textiles: An Overview
Издательство: Гревцов Паблишер, 2009 г.
Мягкая обложка, 240 стр.

Среди всех метаморфоз, которым была подвержена мода за всю историю человечества, неизменным остается одно: текстиль является основной составляющей моды. Колин Гейл и Ясбир Каур разъясняют природу отношений текстиля и индустрии моды, рассматривают области их успешного взаимодействия. В книге описан процесс создания современных материалов, который осуществляется под воздействием многих факторов: спроса, развития передовых технологий, а также процесс выбора тканей дизайнерами для коллекций одежды.

Авторы приводят многочисленные примеры, основанные на опыте различных участников отрасли дизайнеров, продавцов и производителей. Книга откроет для специалистов бизнеса моды и текстильной промышленности новые тенденции развития отрасли и поможет узнать, что ждут потенциальные клиенты от их союза.

Коммуникативные проекты в контексте современной теории моды

Издательство: РГГУ, 2005 г.
Мягкая обложка, 140 стр.

Материалы межвузовского семинара в рамках проекта «Коммуникация. Культура. Мода» 9 апреля 2004 года. Представлены новые, оригинальные аспекты рассмотрения проблем современной культуры. Обсуждается тема взаимосвязи моды и коммуникации в обществе; предлагаются перспективные теоретико-методологические подходы к осмыслению моды как социально-культурного и коммуникативного проекта. Для исследователей и практиков, работающих в сфере коммуникативных наук, а также для всех интересующихся инновационными, постановочными проблемами современного социально-гуманитарного познания.

Система моды

Катерина Михалева
Система моды
Серия: Лики культуры
Издательство: Российская политическая энциклопедия, 2010 г.
Твердый переплет, 142 стр.

В книге мода рассматривается как система институтов, организаций, групп, индивидуумов, мероприятий, практик, которые требуются для ее функционирования. Автор исследует исторический путь развития моды вплоть до настоящего времени. В книге показывается, что для понимания процесса создания и функционирования моды необходимо обратиться к анализу социальной истории моды и ее системно-организационных практик.

Словарь моды Кристиана Диора

Кристиан Диор
Издательство: СЛОВО/SLOVO, 2010 г.
Тканевый переплет, 128 стр.

«Словарь моды» Кристиана Диора — уникальный, авторитетный справочник, дающий женщине представление о том, что такое элегантность «по Диору». Впервые изданный в 1954 году, словарь не только не потерял своей актуальности, а стал еще более нужным, универсальным на волне вернувшейся в моду безудержной женственности.

«Словарь» Диора издавался во многих странах мира, но никогда — в России. Издательство СЛОВО/SLOVO впервые представляет эту книгу на русском языке.

Диор о Dior. Автобиография

Кристиан Диор
Christian Dior et Moi
Издательство: СЛОВО/SLOVO, 2010 г.
Твердый переплет, 232 стр.

Впервые в России — долгожданная автобиография человека, чье имя стало синонимом моды.

Кристиан Диор — маэстро, вернувший послевоенной Европе радость жизни, красоту и роскошь. Это то, что о великом кутюрье знают многие, однако далеко не все знают что-либо о Диоре-человеке. Автобиография Кристиана Диора — это тонкий, очень личный рассказ, полный неожиданных откровений, признаний, самоиронии, где-то безоблачных, а где-то горьких воспоминаний и даже мистики. Завершенная в 1956 году, книга охватывает почти всю жизнь великого мастера.

Сравнительно поздний успех, пришедший к Диору в 42 года, всего 10 лет работы в созданном им Доме и мировая слава, которая и в XXI веке нисколько не померкла, — все это делает историю Кристиана Диора одной из самых удивительных историй успеха XX века.

«Присутствие Диора ощутимо и сегодня. Время от времени я мысленно обращаюсь к нему за советом, но как бы я хотел знать его лично». Джон Гальяно

Harper’s Bazaar. Великолепный стиль

Дженни Левин
Harper’s Bazaar: Great Style
Серия: Секреты модного стиля от успешных журналов
Издательство: Эксмо, 2008 г.
Суперобложка, 240 стр.

В одном книжном издании собраны вместе несколько сотен знаменитостей, а в качестве сопровождения — более тысячи шикарных фотографий.

Подобного проекта в России еще не было. Как первый журнал мод в Америке, «Harper’s Bazaar» всегда ориентировался на хорошо одетых женщин, желающих стильно одеваться. Эта книга написана специально для того, что помочь вам стать именно такой женщиной. Наслаждайтесь.

Виктория Бекхэм. Еще полдюйма безупречного стиля. От прически до каблуков

Виктория Бекхэм и Хэдли Фримен
That Extra Half an Inch
Издательство: Эксмо, 2009 г.
Твердый переплет, 322 стр.

Прекрасная и непревзойденная Виктория Бекхэм, бывшая солистка группы «Spice Girls» и супруга знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма, создатель собственного модного бренда dvb, ставшая в 2007 году одновременно «Женщиной года» и «Предпринимательницей года» (по версии журнала Glamour), блестяще совмещает головокружительную карьеру с простым семейным счастьем. Кроме этого, она по-прежнему остается для многих истинной иконой стиля, эталоном красоты и идеальным образцом для подражания. «Еще полдюйма безупречного стиля» — необыкновенно увлекательная и в то же время невероятно полезная книга, уникальный путеводитель по миру моды. Виктория Бекхэм охотно делится с читательницами искусством изящно и красиво одеваться. Это касается как повседневной жизни, так и совершенно особых, торжественных случаев. В ее легко написанном и забавном fashion-гиде вы найдете ценные советы относительно того, что непременно должно быть в гардеробе любой женщины, как умело подобрать эффектные аксессуары и украшения, способные выгодно подчеркнуть достоинства вашей внешности и придать вам уверенности в любой ситуации. Собираетесь вы на учебу, на работу, вечеринку — эта книга поможет вам ощутить себя поистине неотразимой в любой ситуации. Прислушайтесь к советам Виктории, и тогда всякий раз, выходя за порог своего дома, вы будете чувствовать себя настоящей королевой!

Элегантность. Азбука хорошего вкуса

Женевьев Антуан Дарьо
A Guide to Elegance
Серия: Секреты модного стиля от успешных журналов
Издательство: Эксмо, 2008 г.
Суперобложка, 208 стр.

Гуру французского стиля мадам Дарьо делится с читателем премудростями, касающимися всех аспектов мира моды — от аксессуаров до яхт (от А до Я), а также дает в алфавитном порядке рекомендации, как вести себя в разных жизненных ситуациях, начиная от похода по магазинам с подругой (чего делать не следует) и кончая отношениями в браке и сексе.

Следование советам, которые дает стопроцентная француженка, владелица собственного Дома моды и в течение многих лет директор Дома моды Nina Ricci, способно сформировать хороший вкус у женщины любого возраста. Знание канонов стиля и светских приличий поможет вам быть на высоте в любой жизненной ситуации.

Брендинг в моде класса «люкс». Мастерство создания и управления

Уче Оконкво
Luxury Fashion Branding: Trends, Tactics, Techniques
Издательство: Гревцов Букс, 2010 г.
Суперобложка, 408 стр.

Издание посвящено исследованию индустрии моды и содержит яркие примеры создания успешных мировых брендов и управления ими. Комплекс принципов маркетинга и аспектов брендинга позволяет создать эффективную бизнес-модель в модной отрасли. Автор книги акцентирует внимание читателя на модных изделиях класса «люкс» динамично развивающемся секторе мировой экономики, который оценивается в $ 130 млрд. В книге содержится информация о том, как должен выглядеть магазин товаров класса «люкс», где его наиболее выгодное расположение, каково преимущество продвижения модных изделий с помощью интернет-ресурсов и новых технологий. Автор приводит примеры стратегий различных компаний мировой индустрии моды, добившихся наибольшего успеха в отрасли или, напротив, потерпевших неудачу. Содержательный и глубокий анализ истории развития отрасли, актуальная информация о тенденциях индустрии моды не оставят безразличными специалистов, желающих получить новые знания об особенностях fashion-бизнеса, инструментах и технологиях управления брендами класса «люкс».

Волшебники парижской моды

Анни Латур
Les magiciens de la mode
Серия: Memoires de la mode от Александра Васильева
Издательство: Этерна, 2009 г.
Твердый переплет, 440 стр.

Перед вами своеобразный учебник по истории моды. Анни Латур внесла значительный вклад в сферу Высокой парижской моды, секреты которой она раскрывает в этой книге. Узнаваемый с первого взгляда почерк прославленных парижских кутюрье выработался, по мнению автора, под действием колдовского очарования Парижа, благодаря наследию великих художественных и технических традиций Франции.

Латур начинает историю с Марии Антуанетты и ее «министра моды» Розы Бертэн. На протяжении всех лет после Французской революции в каждый период колдовали свои волшебники моды, среди них — Луи Ипполит Леруа, портной, одевавший Жозефину; целая династия Бортов; Жак Дусе; сделавший революцию Поль Пуаре; наконец, более близкие автору по времени — Люсьен Лелонг, Мадлен Вионне, Маги Руфф, Жанна Ланвен, Коко Шанель, Эльза Скиапарелли, Жак Фат, Кристиан Диор, Юбер де Живанши и др.

Изменения в моде. Причины и следствия

Аннет Линч, Митчелл Д. Штраус
Changing Fashion: A Critical
Introduction to Trend Analysis and Meaning
Издательство: Гревцов Паблишер, 2009 г.
Мягкая обложка, 280 стр.

Мода — это яркая иллюстрация противоречивых желаний и страстей, заложенных в самом человеке, и его реакций на процессы, происходящие в обществе. Став предметом изучения социологов, антропологов и культурологов, мода вышла за рамки дисциплин прикладного дизайна и истории костюма.

Аннет Линч и Митчелл Штраусс предлагают читателям оригинальный анализ внутренних причин постоянной изменчивости моды с целью найти способ прогнозировать эти изменения. Авторы предлагают собственную трактовку гипотез, выстроенных представителями различных научных школ о причинах изменений в стандартах внешнего вида. Интересно то, что все теории они рассматривают через призму основных проблем современности, а не как абстрактные конструкции, оторванные от реальной жизни. В книге разобраны примеры изменений в стандартах модного поведения и внешнего вида от момента их зарождения в этикете монархической элиты Италии XV века до наших дней, когда современные технологии и Интернет полностью лишили моду статуса эксклюзивности.

Книга поможет специалистам индустрии моды понять суть формирования вкусовых и стилевых предпочтений наших современников, результатом которых являются тренды, заявленные в коллекциях на подиумах, и их успешные продажи в бутиках. Иллюстрация интересных практических примеров из опыта брендов индустрии моды свяжет разобранные теории с практическими бизнес-решениями fashion-компаний.

Эскизы. Мужская и женская одежда pret-a-porte

В. Зубец
Издательство: Орт, 2010 г.
Мягкая обложка, 324 стр.
Впервые Вашему вниманию предлагается уникальное издание — эскизы одного из самых известных в России промышленных дизайнеров моды Владимира Зубца. Вы найдете здесь широкий спектр предложений — от pret-a-porte De LUXE до моделей массовой повседневной одежды, актуальной в будущих сезонах и способной заинтересовать огромное количество специалистов, работающих в сфере модного бизнеса.

В.Зубец давно и плодотворно сотрудничает с компанией BDS BISON, и мы предлагаем Вам фрагменты коллекции мужской и женской одежды на осень — зиму 2008-2009 г.

Техника кроя. 800 рисунков моделей, детальных чертежей и наглядных схем

Лин Жак
La technique de la coupe
Издательство: Рипол Классик, 2008 г.
Твердый переплет, 592 стр.

Эта книга, построенная как руководство по технике классического кроя, применимого во все времена к моделям любой моды, научит с легкостью использовать элементы, необходимые для создания выкроек одежды.

Руководство отличается логической последовательностью изложения простой и быстрой техники черчения лекал. В нем даны 800 рисунков моделей, детальных чертежей и наглядных схем, многочисленные таблицы мерок и проч. Базовые лекала по рациональным меркам позволят быстро и точно выполнить выкройки моделей любого размера. С помощью этого пособия читатели научатся анализировать крой моделей по фотографиям или рисункам в журналах мод, экономично располагать лекало на ткани при крое.

Эта книга адресована преподавателям кроя и шитья, студентам, обучающимся этой профессии, и просто любителям, желающим приобрести самые необходимые навыки этого увлекательного занятия.

Полный курс быстрого шитья. Пошаговое руководство с подробными иллюстрациями

Клер Б. Шаффер
The Complete Book of Sewing Shortcuts
Издательства: АСТ, Астрель, 2007 г.
Твердый переплет, 288 стр.

Данное руководство по кройке и шитью уникально. Здесь впервые описана техника быстрого шитья, применяемая в индустрии моды. В этой книге собран и обобщен опыт самых разных направлений западного дизайна одежды. Описанные технологические приемы помогут производить сложную отделку одежды и создавать украшения. Одежда, сшитая вами с применением новейших современных приемов, будет выглядеть не хуже зарубежных фирменных образцов.

Книга предназначена для опытных портных и новичков — для всех, кто в состоянии взять в руки иголку и прочесть подробные пошаговые инструкции, проиллюстрированные доступными рисунками. Даже если вы умеете шить, после знакомства с книгой вы сможете проще и быстрее создавать собственные, более интересные модели.

Миф Версаче

Минни Кастель
Il mito Versace
Издательство: Азбука-классика, 2008 г.
Суперобложка, 384 стр.

Это первая биография Джанни Версаче, трагически погибшего десять лет назад в Майами. Жизненный путь великого итальянского стилиста, родившегося в городке Реджо-ди-Калабрия на юге Италии, реконструирован на основе многочисленных документов и свидетельств тех, кто хорошо знал этого уникального человека. Движимый незаурядным творческим даром, Версаче ставил перед собой все новые цели: он привлек к сотрудничеству в сфере моды выдающихся мировых фотографов, способствовал формированию феномена топ-модели, изменил подход к одежде, язык моды. Наделенный недюжинной харизмой, смелый, щедрый, решительный, он привлекал к себе сердца. Его любили родные, друзья, любили люди, которые через вещи с грифом «Versace» открывали для себя мир легкости, изысканной роскоши, гламура. Даже через столько лет после его смерти звучат отголоски мифа Версаче.

Дом Versace. Невероятная история о гении, убийстве и возрождении

Автор: Дебора Болл
Издательство: СЛОВО/SLOVO, 2011 г.

Versace — имя, которое ассоциируется с умопомрачительным шиком и беззастенчивой чувственностью, роскошью и дерзостью. Однако за этим именем стоит трагическая судьба одного из величайших дизайнеров современной моды — Джанни Версаче.

Джанни Версаче прошел путь от простого портного до короля модной индустрии, который, обладая незаурядным талантом и огромными амбициями, практически в одиночку создал собственную империю и навсегда изменил мир моды. Автор книги Дебора Болл много лет проработала в Милане корреспондентом Wall Street Journal и предлагает читателю рассказ, основанный на сотнях интервью с членами семьи, любовниками и конкурентами Джанни Версаче, знаменитыми моделями, такими, как Наоми Кэмпбелл, с самыми влиятельными лицами в модной индустрии, например, с легендарным главным редактором Vogue Анной Винтур.

Убийство Джанни Версаче стало одним из самых громких преступлений конца двадцатого столетия. Оно перевернуло мир моды, но дело кутюрье было продолжено его сестрой и другом Донателлой Версаче. Дебора Болл ярко описывает скрытые от общественности творческие, финансовые и личные проблемы Донателлы, с которыми ей пришлось бороться.

Ив Сен-Лоран: «Я стремился воплотить в моде свободу»

#1 Аленка

  • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
  • Администраторы
  • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
  • 20305 сообщений
  • Регистрация Лет: 16, Месяцев: 5, Дней: 15
    • Страна: Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Пол: Женщина
    • Город: Живу в Стране Чудес
    • Интересы: вредничать :))))
    • Служил: дома. (инструктаж проводят):))
    • Ваше имя: Алёна

      Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье

      В воскресенье не стало легендарного французского кутюрье Ива Сен-Лорана. Последний модельер из «поколения» Коко Шанель скончался в воскресенье в своем доме в Париже. Сен-Лоран умер в возрасте 71 года после продолжительной болезни.

      Влияние Ив Сен-Лорана на мир высокой моды трудно переоценить. Именно его заслуга в том, что Париж стал столицей модной индустрии. На протяжении последних лет жизни, несмотря на финансовые неудачи, Сен-Лоран оставался иконой моды XX века.

      Как и многим творческим людям 60-х годов, ему были свойственно пристрастие к алкоголю и наркотикам, однако французы смогли разглядеть в безумном художнике гения, о неординарности которого ходят легенды. С первых показов за ним закрепился имидж дерзкого и успешного молодого модельера, и лишь самые близкие люди знали о другом Иве — хрупком и уязвимом художнике, чей страх перед реакцией публики не уменьшался даже с годами.

      Мир вообще мог бы не увидеть работ художника, если бы не его мать Люсьен Сен-Лоран, поверившая в незаурядный талант своего ребенка. В 19 лет провинциальный аристократ приехал из Алжира в Париж и победил в конкурсе модельеров, вырвав победу из рук молодого Лагерфельда. Видимо, это обстоятельство и стало впоследствии, когда оба они достигли вершин славы, причиной их острой конкуренции.

      Сразу же после конкурса у молодого дарования появился новый покровитель — сам Кристиан Диор. Между ними было много общего: аристократизм, изысканность, раннее увлечение рисованием. Кроме того, они оба до конца жизни боготворили своих матерей.

      Совместное творчество было более чем успешным, однако продолжалось недолго. Вскоре король моды Кристиан Диор скончался, успев назвать имя своего преемника — Ива Сен-Лорана.

      Молодой дизайнер получил в наследство империю Диора, а потом создал и утвердил свой собственный стиль «чувственной элегантности».

      Но судьба недолго благоволила молодому кутюрье. Все испарилось в одночасье: в 1960 году Ива призвали в армию, а инвестор Дома моды Диор, воспользовавшись случаем, пригласил на его место другого, более предсказуемого, дизайнера — Марка Боана.

      В армии Сен-Лорану пришлось пережить многочисленные испытания, отголоски которых еще много лет отравляли его существование. В конце своей службы кутюрье, которому еще недавно рукоплескал весь Париж, оказался в психиатрическом отделении военного госпиталя, где подвергся лечению шоковой терапией и транквилизаторами. В то время он весил всего 40 килограммов и почти не мог говорить.

      Неизвестно, как сложилась бы судьба Сен-Лорана, если бы не вмешался его друг — дизайнер Пьер Берже. Именно он добился демобилизации Ива и помог модельеру вновь стать на ноги, создав собственный Дом моды — «Yves Saint Laurent».

      Очень скоро новое предприятие оставило позади модный Дом Диора, а сам дизайнер, который, наконец, почувствовал свободу творчества, стал творить моду 60-х. Брючные костюмы, куртки-сафари, прозрачные платья, женский смокинг — без этих элементов сегодня нельзя представить дамский гардероб. Сам кутюрье говорил, что силу и жизнеспособность своего стиля он черпал из самого женского тела.

      Постоянной поклонницей и музой модельера оставалась Катрин Денев. «Сен-Лоран творит для женщины, которая ведет двойную жизнь. Его дневные модели помогают ей противостоять миру, состоящему из чужих людей. Известная мужественность, присущая этим моделям, придает женщине силу, готовит ее к встречам, которые могут завершиться конфликтом. Но вечером, когда женщина проводит время с тем, кого сама выбрала, Сен-Лоран делает ее соблазнительной», — признавалась Денев.

      Фантазии Сен-Лорана не было границ — не исторических, не географических. Он черпал вдохновение в искусстве Пикассо и Матисса, ушедших эпохах и экзотических странах. При этом Сен-Лоран всегда руководствовался безупречным чувством вкуса и меры.

      В 1985 году модельер был удостоен двух высоких наград Франции — премии «Оскар моды» и ордена Почетного легиона.

      К сожалению, дизайнеру не удалось удержать свой дом моды. В 1993 году «Yves Saint Laurent» вошел в фармацевтический гигант «Эльф-Санофи», а семь лет спустя дом моды был куплен Франсуа Пино, который при этом уволил 350 сотрудников.

      В 2002 году маэстро оставил мир высокой моды, но перед своим уходом успел организовать роскошный ретроспективный показ своих работ.

      Творчество Сен-Лорана повлияло на несколько поколений дизайнеров по всему миру. Коллегой и своим учителем считает Сен-Лорана российский модельер Вячеслав Зайцев: «Я общался с Лораном, когда он приезжал на открытие своей выставки в Москве, старался ходить на показы его коллекций, которые всегда поражали воображение».

      Материал подготовлен инетернет-редакцией www.rian.ru на основе информации РИА Новости и открытых источников

      #2 Аленка

    • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Администраторы
    • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • 20305 сообщений
    • Регистрация Лет: 16, Месяцев: 5, Дней: 15
    • Страна: Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Пол: Женщина
    • Город: Живу в Стране Чудес
    • Интересы: вредничать :))))
    • Служил: дома. (инструктаж проводят):))
    • Ваше имя: Алёна

      Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье

      Dolce & Gabbana

      «Дольче и Габбана» — название итальянской торговой марки, основанной Доменико Дольче (р. в 1958 г. недалеко от Палермо на Сицилии) и Стефано Габбана (р. в 1962 г. в Милане), которые работают вместе с 1982г.

      В 1985 г. они представили первую коллекцию женской одежды «Дольче и Габбана» в Милане, затем мужскую коллекцию.

      Первый успех им принесла коллекция 1987 г., в которой они создали образы, напоминавшие об итальянском кино эпохи неореализма.

      В 1990-е гг. эта марка стала популярной не только в Италии, но и во всем мире (об этом свидетельствовало огромное количество подделок).

      Д. Дольче и С. Габбана создали стиль, популярный среди молодежи во время экономического кризиса, сохранив узнаваемость марки и снизив цены, одевая знаменитостей из мира шоу-бизнеса (так, с 1991 г. их клиенткой была Мадонна).

      Стиль «Дольче и Габбана» 1990-х гг. — коммерчески успешный сплав минимализма с элементами кича (например, в 1996— 1997 гг. они предложили прозрачные платья, под которыми просвечивало нижнее белье, в 2000 — 2001 гг. — джинсы с вышивкой).

      Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

      Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

      11.98К 38 Количество загрузок:

      Coco Chanel/Шанель Коко

      Шанель, Коко (Габриэль Бонёр Шанель, 1883—1971) — французский кутюрье.

      Родилась в г. Сомюр.
      Начала свою деятельность в мире моды, открыв в 1909 г. шляпный салон в Париже.

      В 1913 г. открыла предприятие в Довилле, где создавала женскую одежду.
      Настоящий успех пришел к Шанель во время Первой мировой войны благодаря практичным и удобным моделям.

      В 1914 г. Шанель создала платье-рубашку, костюм из трикотажного полотна.

      В 1915 г. открыла дом моды в Бьярицце, в 1919 г. — Дом высокой моды в Париже, став законодательницей моды 1920-х гг.

      Шанель ввела в моду загар и короткую стрижку.

      В начале 1920-х гг. в творчестве К. Шанель прослеживались «русские мотивы»: вышитые платья и пальто с меховыми отделками.

      В 1926 г. К. Шанель создала «маленькое черное платье», которое было многофункциональной вещью «вне моды», предложив тем самым концепцию минимализма в моделировании одежды.

      В 1920-е гг. она предложила идею модной бижутерии.

      В 1921 г. представила свои знаменитые духи «Шанель № 5» — первые французские духи с «абстрактным ароматом».

      В 1929 г. открыла бутик в Париже, где продавались аксессуары, шали, сумки, бижутерия, духи.

      В 1930-е гг. создавала вечерние платья из хлопка и золотого ламэ, строгие повседневные костюмы с металлическими пуговицами.

      В 1939 г. Шанель закрыла Дом высокой моды, который вновь открыла только в 1954 г.

      В коллекции весна/лето 1955 г. впервые представила «костюмы в стиле Шанель».

      Как и «маленькое черное платье», «костюм Шанель» — универсальная модель для всех случаев жизни и женщин всех возрастов — был альтернативой меняющейся моде — стилю «нью лук» К.Диора.

      К. Шанель предложила концепцию «стиля Шанель», который создавался за счет узнаваемых деталей: кантов, металлических пуговиц, цепочек и жемчужных ожерелий, цветка камелии.

      После смерти К. Шанель коллекции «Шанель» разрабатывали Гибурже, с 1983 г. — К. Лагерфельд.

      Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

      Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

      7.87К 37 Количество загрузок:

      #3 Аленка

    • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Администраторы
    • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • 20305 сообщений
    • Регистрация Лет: 16, Месяцев: 5, Дней: 15
    • Страна: Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Пол: Женщина
    • Город: Живу в Стране Чудес
    • Интересы: вредничать :))))
    • Служил: дома. (инструктаж проводят):))
    • Ваше имя: Алёна

      Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье

      Келвин Кляйн / Calvin Klein

      Кляйн, Келвин (р. 1942) — американский дизайнер одежды.
      Родился в Нью-Йорке, закончил в 1962 г.
      Институт технологии моды.
      Работал стилистом в различных фирмах готовой одежды.

      В 1968 г. вместе с Б.Шварцем открыл собственное дело по производству женской одежды.
      В 1974 г. основал линию аксессуаров и изделий из меха, в 1978 г. показал первую коллекцию мужской одежды.

      К. Кляйн был одним из ведущих американских дизайнеров 1980—1990-х гг., представителем направления «минимализм».
      Для его моделей характерны простые функциональные формы, отсутствие декора и деталей, спокойные пропорции, нейтральные цвета.

      К. Кляйн первым из знаменитых дизайнеров выпустил коллекцию джинсов (в 1978 г.).
      К. Кляйн создает одежду в стиле «унисекс», в 1993 г. он представил и духи «унисекс».
      К. Кляйн неоднократно был награжден различными премиями и наградами за выдающийся вклад в развитие американской моды.

      Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

      Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

      8.01К 39 Количество загрузок:

      Диор Кристиан / Christian Dior

      Диор, Кристиан (1905-1957) — французский кутюрье, родился в г. Гранвилль в Нормандии.
      Учился в дипломатической академии в Париже.

      В 1928 г. открыл художественную галерею. Разорившись, был вынужден зарабатывать на жизнь, рисуя эскизы шляп (с 1935 г.).
      В 1938 г. устроился на работу в Дом высокой моды «Робер Пиге».

      В начале Второй мировой войны служил в армии, затем демобилизовался и поступил закройщиком в Дом Л.Лелонга( 1942— 1946гг.).
      В 1946г. на средства текстильного магната М. Буссака открыл Дом высокой моды под собственным именем.

      Первый показ коллекции Диора 12 февраля 1947 г. произвел сенсацию, положив начало стилю «нью лук» в послевоенной моде (1947— 1958 гг.).
      Диор создал новый образ, вернув в моду женственность и элегантность.

      К.Диор стал законодателем моды 1950-х гг., каждый сезон предлагая новый силуэт.

      Диор создал огромную «империю моды», внедрив в 1949 г. систему лицензирования. В 1948 г. был открыт «малый бутик», в 1955 г. — «гранд бутик», в котором помимо парфюмерии, обуви, перчаток, шляп, белья продавались и аксессуары для Дома.

      После смерти Диора в 1957 г. Дом возглавил его ассистент И. Сен-Лоран.

      С 1961 г. арт-директором был М.Боан, в 1989 г. его сменил Дж.Феррс, с 1997 г. женские коллекции создает Дж. Галльяно.

      С 1967 г. Дом «Кристиан Диор» выпускает коллекции женской одежды прет-а-порте, с 1970 г. — коллекции мужской одежды, с 1973 г. — коллекции одежды из меха (первая коллекция «от кутюр» из меха появилась в 1957 г.).

      Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

      Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

      13.93К 40 Количество загрузок:

      #4 Alex Michman

    • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Форумчане
    • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрьеКто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрьеКто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрьеКто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрьеКто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • 1262 сообщений
    • Регистрация Лет: 12, Месяцев: 4, Дней: 17
    • Страна: Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Пол: Мужчина
    • Город: Московская область
    • Служил: Весна 93-95: Анапа-Балтийск, гл.старшина; 95-97, мичман запаса.
    • Ваше имя: Алексей

      А мне очень импонирует японский модельер Йоджи Ямамото.Вот о нём и предлагаю прочитать.

      Йоджи Ямамото: модельер-загадка.

      Йоджи Ямамото родился во время Второй мировой войны, его отец погиб, когда Йоджи было два года. Мать была портнихой. Ямамого несколько лет изучал английский язык в университете Ниррона, после чего поступил в один из самых престижных университетов Японии — Кейо, где изучал юриспруденцию. Окончив его, дизайнер окончательно решил, что главная вещь в его жизни — это мода, и поступил в соответствующий японский колледж, Bunka Fukuso Gukain.

      Интересно, что дизайнер начал создавать одежду лишь в возрасте 23 лет (Карл Лагерфельд создал первую блузу в 13, Кристиан Лакруа — в 16). Первое платье он сшил для подруги своей матери — оно было черным и длинным, обволакивающим фигуру, словно кокон. В течение следующих четырех лет Ямамото работал дизайнером для разных марок. В 1972-м основал собственную компанию, а в 1977 году показал в Токио свою первую коллекцию.

      Тридцать лет назад молодой японский модельер приехал в Париж, дабы доказать всему миру, что устоявшиеся представления о женской красоте — всего-навсего глупая фантазия кучки модельеров, а истинную красоту только предстоит отыскать.

      С весьма смелым лозунгом: «Не путайте красоту с красивостью!» Йоджи Ямамото принялся по-новому творить историю моды. В скором времени его стали называть не иначе как творцом «антимоды». Действительно, что общего с «традиционным» кроем имели эти хламиды с прорезями для рук и головы, необработанные швы и неподшитые подолы? Модная парижская публика только разводила руками. У Йоджи к этому времени уже сложились свои представления о женской красоте, далекой от парижского шика и блеска. Ямамото отказался от осиных талий, высоких каблуков, накрашенных губ и обтягивающей одежды – словом, всего того, что превращает женщину в дорогую куклу.

      В каждой вещи сквозь скрытую женственность проглядывало мужское начало. Подобный подход к стилю вполне объясним. Отец Йоджи погиб на войне, когда мальчику было два года. Матери приходилось в одиночку растить ребенка и зарабатывать на жизнь. Для этого были необходимы мужество и твердость.Первые уроки портновского мастерства Йоджи тоже получил от мамы. От нее же он унаследовал любовь к черному цвету, который стал его фирменным знаком. Первых поклонников японского дизайнера даже называли «стаей ворон». Но это ничуть не смутило Джека Николсона, музыкантов из группы «Duran Duran», Жюльетт Бинош, Жаклин Биссе, Катрин Денев, которые в свое время тоже выбрали черные одежды от Ямамото.

      Что касается самого дизайнера, то он не считает черный цвет мрачным и не приклеивает к нему ярлык цвета официальной или богемной униформы. Впрочем, однажды Йоджи пришлось отказаться от спартанской мрачноватой одежды и обратиться к ярким цветам и переливчатым тканям. Случилось это лет десять назад, когда он почувствовал, что не может продолжать в том же духе. «Я устал, – вспоминает дизайнер, – у меня не было идей для новой коллекции. Захотелось все бросить. Но я сказал себе: стоп, Йоджи, успокойся и выпей кофе. Ты всегда делал интеллектуальные, сложные вещи. И тебе надоело. Так сделай что-нибудь веселое, радостное, смешное – и все будет хорошо». С тех пор в его коллекциях среди черного безмолвия то и дело проглядывают яркие, веселые нотки.

      Произведения Ямамото трудно назвать «тряпочками не первой свежести», хотя сделаны они так, чтобы казаться слегка поношенными. Его одежда, конечно, не для тех, кто каждые полгода ждет рекомендаций глянцевых журналов по поводу длины, ширины, цвета и запаха. Его вещи не кажутся ультрамодными, а потому недолговечными. Его фартуки и шарфы можно было бы носить в Древнем Египте, а кимоно вписываются и в традиционный японский пейзаж, и в толчею Елисейских Полей. Они принадлежат вечности.

      «Мода все время хочет нового, – замечает Йоджи. – Мне это нравится. Это как воздух. Но я стараюсь не дышать этим воздухом постоянно, потому что тогда загрязняется организм. Иногда я иду в одном направлении с тенденцией, но если чувствую, что поддаюсь ей слишком сильно, то начинаю сопротивляться и делать все наоборот. Моя жизнь – это парадокс. Я отрицаю моду, создавая ее».

      Его первые показы привели в восторг ценителей высокой моды, ведь до Ямамото Европа не видела ничего подобного. Клиентами дизайнера сразу же стали Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл и многие другие знаменитости.

      Еще одна звезда Японии — режиссер Такеши Китано — заказывает у кутюрье наряды для своих фильмов. К «Брате якудза» («Брат») Ямамото разрабатывал костюмы японских гангстеров. В «Куклах» вся одежда, включая носовые платки и шарфики — была разработана командой Ямамото. В титрах «Такешиз» Йоджи Ямамото заявлен как главный художник по костюмам.Ну и конечно костюмы знаменитой картины Китано о слепом самурае «Затойчи»,также поданы с лёгкой руки мастера.

      «Минимализм — это претенциозная мелочность, а мне нравится все искреннее, горячее, страстное — то, что идет из глубины души». Хотя Ямамото везде и всюду повторяет, что в моде он типичный японец, но по пристрастиям и предпочтениям скорее «тянет» на европейца. Он обожает быструю езду и тихие посиделки дома со своими четвероногими друзьями; бильярд и карате (имеет черный пояс); хорошие вина и музыку Боба Дилана (показ одной из последних коллекций был «озвучен» композициями Игги Попа). У него много недостатков, главным из которых он считает лень. А еще Ямамото признается, что, если однажды ему надоест модельный бизнес, станет либо гангстером, либо актером, причем, роли третьего плана для него было бы вполне достаточно.

      На родине секрет Ямамото объясн яют просто: он взял обычное, традиционное для Японии и столь экзотичное для остального мира национальное платье и перешил его в соответствии с западноевропейским кроем, в результате чего родился абсолютно неповторимый, уникальный стиль, который невозможно спутать ни с чем. Из всемирно известных дизайнеров на сегодняшний день Йоджи Ямамото единственный, кто не является членом Ассоциации высокой моды.

      На фото мастер и его модели.Благодарю за поддержку друзей из FashionTime.

      Прикрепленные файлы

      • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье_____________.jpg70.42К 41 Количество загрузок:

      #5 Аленка

    • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Администраторы
    • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • 20305 сообщений
    • Регистрация Лет: 16, Месяцев: 5, Дней: 15
    • Страна: Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Пол: Женщина
    • Город: Живу в Стране Чудес
    • Интересы: вредничать :))))
    • Служил: дома. (инструктаж проводят):))
    • Ваше имя: Алёна

      Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье

      Ямамото отказался от осиных талий, высоких каблуков, накрашенных губ и обтягивающей одежды

      не считает черный цвет мрачным и не приклеивает к нему ярлык цвета официальной или богемной униформы.

      #6 Alex Michman

    • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Форумчане
    • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрьеКто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрьеКто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрьеКто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрьеКто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • 1262 сообщений
    • Регистрация Лет: 12, Месяцев: 4, Дней: 17
    • Страна: Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Пол: Мужчина
    • Город: Московская область
    • Служил: Весна 93-95: Анапа-Балтийск, гл.старшина; 95-97, мичман запаса.
    • Ваше имя: Алексей

      . Надо будет посмотерть его коллекции, нравится то, што он так думает:

      #7 Аленка

    • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Администраторы
    • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • 20305 сообщений
    • Регистрация Лет: 16, Месяцев: 5, Дней: 15
    • Страна: Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Пол: Женщина
    • Город: Живу в Стране Чудес
    • Интересы: вредничать :))))
    • Служил: дома. (инструктаж проводят):))
    • Ваше имя: Алёна

      Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье

      Армани Джорджио / Giorgio Armani

      Армани, Джорджио (р. 1934) — итальянский дизайнер одежды.
      Родился в г. Пьяченца, учился на медицинском факультете Миланского университета.
      Вернувшись после службы в армии, поступил на работу в универмаг «Ла Ринашенте».

      В 1961 г. был приглашен на фирму Нино Черутти в отдел модной одежды.
      В 1970 г. открыл студию, работал по контрактам с фирмами готовой одежды.
      В 1974 г. совместно с Серджо Галеотти создал собственное предприятие и показал первую коллекцию мужской одежды, в 1975 г. представил коллекцию женской одежды.

      Армани изменил покрой классического костюма, предложил нетрадиционные сочетания вещей (например, твидовый пиджак в сочетании с кожаными брюками или джинсами), цветную мужскую одежду мягкого покроя для свободного времени.

      Первым в 1981 г. представил «параллельную» коллекцию — «Эмпорио Армани» (одежда для молодых потребителей по более низким ценам).
      В конце 1990-х гг. «Армани» был одним из самых доходных домов моды в Италии (в 1998 г. годовой оборот составил 850 млн долл.).

      Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

      Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

      10.76К 35 Количество загрузок:

      «Гуччи» — итальянская фирма, специализирующаяся на товарах из кожи.

      Была основана в 1906 г. во Флоренции Гуччио Гуччи.

      В 1920—1930-е гг. фирма «Гуччи» приобрела многочисленных клиентов и славу производителя дорогих аксессуаров из кожи (сумки, ремни) и обуви.

      В 1932 г. была представлена первая модель элегантных мокасин, в том числе из крокодиловой кожи с позолоченной фурнитурой.

      Аксессуары Гуччи в 1950 — 1960-е гг. стали символом высокого качества и престижа.

      Однако в 1980-е гг. из-за разногласий в семье Гуччи, слабого контроля за подделками фирма переживала трудности.

      Благодаря смене стратегии в конце 1980-х гг. марка «Гуччи» вновь стала популярной.

      Помимо классических моделей аксессуаров (например, сумки с бамбуковыми ручками) успехом пользовались молодежные модели ярких цветов и коллекции одежды, которые с 1990 г. создавал американский дизайнер Т. Форд.

      В 1990-е гг. «Гуччи» стала одной из «империй моды», имевшей неизменный коммерческий успех.

      Дьявол носит Прада. (с)

      «Прада» — итальянский дом моды, основанный в 1913 г. в Милане.
      Сначала он назывался «Братья Прада» и производил аксессуары из кожи высокого качества.

      В 1978 г. фирма перешла к Миучче Прада (р. 1949), внучке основателя фирмы Марио Прада, и стала специализироваться на модных аксессуарах с логотипами фирмы.

      В 1988 г. М. Прада представила первую коллекцию одежды прет-а-порте.
      В 1990-е гг. коллекции «Прада» (в том числе и параллельные коллекции «Миу Миу», «Прада спорт») пользовались большим коммерческим успехом.

      М. Прада предложила в 1995 — 1996 гг. коллекции в стиле 1960-х гг. — «итальянскую» версию минимализма.

      К концу 1990-х гг. группа «Прада» благодаря усилиям президента компании Патрицио Бертелли превратилась в «империю моды» — в 1999 г. приобрела контрольные пакеты акций Домов моды «Жиль Сандер», «Хельмут Ланг», английской фирмы по производству элитной обуви «Church & Co», вместе с LVMH — контрольный пакет акций «Фенди», став одной из трех самых крупных финансовых групп в мире модного бизнеса.

      Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

      Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

      22.63К 37 Количество загрузок:

      #8 Аленка

    • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Администраторы
    • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • 20305 сообщений
    • Регистрация Лет: 16, Месяцев: 5, Дней: 15
    • Страна: Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Пол: Женщина
    • Город: Живу в Стране Чудес
    • Интересы: вредничать :))))
    • Служил: дома. (инструктаж проводят):))
    • Ваше имя: Алёна

      Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье

      Правильнее вот так:

      Ямамото Ёджи / Yohji Yamamoto

      и вот, тоже — краткая биография.

      Ямамото, Ёджи (р. 1943) — японский дизайнер одежды.
      Учился в университете Кейо и в японской школе моды «Бунка Гакэн».
      После ее окончания работал как независимый дизайнер.

      В 1972 г. основал собственный лейбл.
      В 1976 г. представил в Токио первую коллекцию под своим именем.
      С 1981 г. принимает участие в парижских показах прет-а-порте.
      В 1984 г. представил линию мужской одежды, в 1991 г. — линию нижнего белья.
      Стал одним из основателей направления «деконструктивизм» в дизайне одежды.

      Ямамото является сторонником концепции сотворчества потребителя в дизайне, создавая асимметричные незавершенные модели, которые можно трансформировать в процессе ношения.
      В 1980—1990-е гг. Ё.Ямамото — один из ведущих дизайнеров одежды авангардного направления.

      Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

      Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

      12.39К 41 Количество загрузок:

      #9 Жена Кума младшего

    • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Форумчане
    • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрьеКто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрьеКто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрьеКто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрьеКто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрьеКто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрьеКто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрьеКто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрьеКто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрьеКто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • 10322 сообщений
    • Регистрация Лет: 13, Дней: 8
    • Страна: Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Пол: Женщина
    • Город: г. Всеволожск
    • Интересы: Движение вперед — вот главное в жизни.
    • Служил: дочь и жена пограничников КВПО Маканчи, КСЗПО Сортавала
    • Ваше имя: Юлия

      Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье

      Пьер Карден (Pierre Cardin): вечно влюбленный в моду

      Посвятив шестьдесят лет жизни миру моды, легендарный французский кутюрье Пьер Карден (Pierre Cardin) говорит, что мода по-прежнему остается для него наркотиком. Если бы пришлось начинать путь с начала, Карден повторил бы его без сожалений.

      «Я ни о чем не жалею. Если бы мне пришлось начинать карьеру с самого начала с теми же амбициями, какие были у меня в двадцатилетнем возрасте, я с радостью бы прошел этот путь снова», — признался Карден в интервью AFP за несколько недель до своего 84-летия.
      «Именно своей карьере я обязан удовлетворением творческих и финансовых амбиций, равно и известностью», — продолжил мэтр беседу в располагающем к откровенности парижском офисе, среди книг, вырезок из журналов и фотографий, на которых рядом с Карденом самые выдающиеся личности 20-го века.

      Сыну итальянского эмигранта однажды «повезло стать самым молодым дизайнером Парижа», а теперь он «без сомнения, старейший дизайнер», — считает Карден. В Доме Моды Christian Dior он начал работать в 1946 году, когда ему было 24 года.

      Сегодня, шесть десятилетий спустя, Карден – глава обширной империи, он выдает разрешение на продажу более 800 товаров под брендом Cardin в 170 странах. Империя Cardin охватывает не только магазины модной одежды по всему миру, но и сеть ресторанов Maxim, бутики парфюмерии, гостиницы и культурные учреждения, в числе которых Espace Cardin в Париже и бывшее поместье маркиза де Сада Chateau Lacoste в Любероне.

      Карден – предприниматель и почётный представитель UNESCO – до сих пор страстно влюблен в моду.
      «Я занимаюсь дизайном одежды каждый день. Для меня это как наркотик. Обожаю моду», — признается кутюрье.
      Десять лет модели Кардена не появлялись на модных показах готовой одежды для мужчин во французской столице, и вот теперь мэтр «снова в седле» — несколько недель показы его одежды на деревянных манекенах, приуроченные ко Дню взятия Бастилии и собственному дню рождения, проходили в новом культурном центре в 4-м округе.

      «Думаю, мне еще есть что сказать», — уверен Карден, добавляя, что он хотел напомнить о своем существовании и творческом всесилии.

      Посетители должны были определить, насколько справедливы давнишние упреки критиков в старомодности его творений. «Если я старею, публика это непременно заметит… возможно, мои критики правы, я ни на что особо и не претендую».

      В 1949, после нескольких лет ученичества, Pierre Cardin оставил Дом Dior и открыл собственный Модный Дом. Об этом поступке он никогда не жалел.

      Смелые, геометрические авангардные модели сделали его фаворитом модников всего мира. В 1954 он придумал модель платья-«пузыря» (bubble dress), которая уже вошла в историю моды.

      Однако главная заслуга Кардена в том, что он стал первым кутюрье, кто вывел моду с подиума на улицу.

      Пьер Карден (Pierre Cardin) — история и современность
      Визит в Японию в 1947 году вдохновил Кардена на покорение новых высот – на этот раз в бизнесе. Оценив коммерческий потенциал индустрии моды, Карден немедленно открыл новый рынок сбыта в Азии, обратившись к Японии, которая с трудом восстанавливалась после Второй мировой войны.

      Первую в мире коллекцию готовой одежды Карден представил в 1959 на показе в магазине Printemps Store, чем поверг утонченных парижских ценителей высокой моды в настоящий шок.

      Сегодня ежегодный оборот империи Cardin, которой он правит единолично, составляет около шести миллиардов евро (7,5 миллиарда долларов). В 2005 Карден оказался на 59-м месте в рейтинге самых состоятельных людей Франции по версии журнала Challenge. По общим оценкам, его состояние достигает 500 миллионов евро.

      Однако по некоторым данным, определенные части его империи, в частности, рестораны и театры, переживают сегодня не лучшие времена.

      В 2008 в Парижском Музее Моды Galliera состоится обширная выставка-ретроспектива работ Кардена. Кроме известных моделей, на ней будет представлена личная коллекция кутюрье из 10 000 предметов, собранная им на протяжении 60 лет.

      Карден всегда отказывался от проведения любых распродаж, предпочитая сохранять непроданный товар в своем личном музее, на складе площадью 3500 квадратных метров. На этом пространстве Карден собрал уникальную коллекцию одежды и мебели.

      Вот уже несколько лет, как мэтр занимается поисками подходящего покупателя своей империи. Однако он не торопится, ожидая «наиболее интересного и выгодного предложения».

      «Я буду продолжать работу, буду страстно её любить и получать от неё удовольствие. Мне ничто еще не надоело. В работе я обрел душевную гармонию».
      (с)

      #10 Аленка

    • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Администраторы
    • Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • 20305 сообщений
    • Регистрация Лет: 16, Месяцев: 5, Дней: 15
    • Страна: Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    • Пол: Женщина
    • Город: Живу в Стране Чудес
    • Интересы: вредничать :))))
    • Служил: дома. (инструктаж проводят):))
    • Ваше имя: Алёна

      Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье

      Риччи Нина / Nina Ricci

      Риччи, Нина (Мария Ньелли, 1883 — 1970) — итальянский кутюрье.

      Родилась в Турине в семье сапожника, выросла во Флоренции. С 1896 г. работала в Париже портнихой.
      В 1905 г. открыла собственное ателье.
      В 1932 г. с помощью своего сына Роберта Риччи открыла Дом иысокой моды «Нина Риччи».
      Дом «Нина Риччи» специализировался на элегантных костюмах в классическом стиле для дам «элегантного» возраста, на пышных туалетах для клиенток с Ближнего Востока.
      Арт-директором с 1959 г. был Ж.-Ф.Крахэй, с 1963 г. -Ж.Пипар, с 1998 г. — М.Шиффер.
      Создательницей линий прет-а-порте в 1998 — 2001 гг. была Н.Жервс.
      В 1999г. Дом «Нина Риччи» прекратил создание коллекций «от кутюр».

      «Я работала как проклятая, день и ночь», — говорила она внукам, и это не было преувеличением. Дочь сапожника Мари Адэланд Ньели, которую мир узнал под именем Нина Риччи, судьба и вправду не баловала. Ее отец в надежде обрести клиенток среди светских дам, отдыхавших на Лазурном берегу, перебрался с семьей из Турина в Монте-Карло, но вскоре умер, не оставив жене ни гроша. Двенадцатилетняя Мари поступает ученицей в швейную мастерскую и. делает первый шаг к будущей профессии: очаровательные шляпки ее собственного изобретения идут у местных модниц нарасхват.

      В четырнадцать она вместе с матерью и старшей сестрой работает в галантерейном магазине, а вечером продолжает учиться швейному ремеслу. Ее ждала работа в модном доме, где новичкам позволяли гладить, пришивать пуговицы и бегать «на посылках»; пройдя через все это, она могла стать младшей модисткой, потом — средней и, наконец, спустя много лет, — первой. Сотни девушек шли по этому унылому пути, но Мари не затерялась в их толпе. К восемнадцати годам она получила место первой модистки, а еще через пару лет наняла портних, которые шили одежду по ее собственным эскизам. Однажды на автобусной остановке девушку увидел цветочник Луи Риччи — так Мари Ньели превратилась в Нину Риччи.

      Увы, их брак не был счастливым, и вскоре Нина осталась одна. Она по-прежнему работает без устали и неуклонно поднимается по лестнице, ведущей в мир Высокой моды. Никто не знает, какого напряжения сил это стоило, — ведь у нее на руках был маленький сын Роберт.

      В 20-х Нина Риччи поступает в Дом Раффин, через десять лет становится его совладелицей и не слишком беспокоится о своем будущем, когда Дом приходится закрыть. В свои сорок девять лет она богата, независима и может наконец позволить себе отдых от бесконечной гонки по вертикали. Она твердо решила уйти на покой и выполнила бы свое намерение, если б не Роберт.

      Сыну удалось убедить Нину Риччи открыть Дом Высокой моды под собственным именем. В условиях мирового кризиса предприятие казалось безумным, но тем не менее в 1932 году на доме номер 20 по улице Капуцинов появилась вывеска: NINA RICCI.

      Первые же показы принесли семейному дуэту удачу. Нина Риччи прекрасно знала вкусы своих клиентов — буржуа, предпочитающих качество экстравагантности. Классический костюм, «маленькое» платье, платье-пиджак — вот основа ее первых коллекций. Секрет заключался в крое; прибавим совершенство исполнения и умеренные цены (втрое ниже, чем у «Ланвена» или «Пуаро») — и станет ясно, почему Нина Риччи вскоре одевает пол-Парижа. Ее коммерческое чутье выведет семейную компанию в первые ряды французских производителей одежды. Но мировой успех придет лишь после войны, когда Роберт Риччи выпустит свои первые духи «Coeur-Joie». Двумя годами позже «L’air du Temps» принесут дому NINA RICCI не только славу, но и колоссальную прибыль. Популярность этого волшебного аромата, который, как гласит легенда, Роберт создал для любимой женщины, с годами не слабеет: каждые пять секунд кто-то покупает флакон «Lair du Temps». Наверное, от них действительно веет очарованием того времени, когда два художника создавали свои шедевры: мать, с присущей ей сдержанностью и безупречным вкусом, и ее сын, по-юношески страстно влюбленный в жизнь.

      Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

      Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

      19.78К 36 Количество загрузок:

      Версаче Джанни / Gianni Versace

      Версаче, Джанни (1946 — 1997) — итальянский дизайнер одежды.

      Родился в г. Реджо Калабрия, вырос в Милане, где у его матери было ателье.
      С 1967 г. работал с Донателлой Джиромбелли, создавая коллекции под маркой «Дженни» и «Компличе» (с 1976 г. был консультантом фирмы по дизайну).
      В 1978 г. вместе с братом Санто и сестрой Донателлой открыл собственное дело в Милане, в 1979 г. представил первую коллекцию под своим именем.
      В 1989 г. в Париже открыл студию «Ателье Версаче», где создавал модели «от кутюр».
      В 1996 г. был принят в Синдикат высокой моды.
      Дж. Версаче обрел славу как создатель сексуальной мужской и женской одежды.
      Клиентами Версаче были Элтон Джон, Тина Тернер, Мадонна, принцесса Диана и др.
      Дом «Версаче» выпускает коллекции высокой моды «Ателье Версаче», коллекции мужской и женской одежды прет-а-порте, множество параллельных линий («Версус», коллекции аксессуаров, посуда и другие вещи для украшения интерьера и т.п.).
      После убийства Дж.Версаче в 1997 г. Дом возглавила его сестра Донателла Версаче.

      «15 ИЮЛЯ около 9 утра я шла по Оушн Драйв. Впереди, со стороны 10-й улицы, появился господин Версаче. Он направлялся к своему дому. Когда поравнялся с воротами, сзади его догнал человек — белый, шедший очень быстро. Я не обратила на него внимания: он выглядел как турист. Миновав виллу, обернулась, чтобы еще раз взглянуть на нее. И тут я увидела, что шедший за Версаче поднялся по ступенькам прямо за ним и приставил к его голове пистолет. И выстрелил — два раза точно, а может быть, три — ему в голову. Затем он спустился, положил оружие в черный рюкзак и очень спокойно пошел по бульвару в противоположном направлении. Я была в шоке и не в силах пошевельнуться, пока из дома не выбежали люди и не закричали: «Кто это сделал?» Я указала на фигуру стрелявшего. Тот шел по бульвару на север. Они устремились вслед», — это свидетельские показания миссис Де Фео, жительницы Майами, на чьих глазах в одно мгновение всемогущий император мировой моды, владелец фешенебельных особняков и мультимиллионного состояния Версаче закончил свой жизненный путь…

      ДЖАННИ родился в далеком 1946 году в… костюмерной в маленьком провинциальном итальянском городке Реджо-ди-Калабрия. «Вокруг меня были платья, платья, платья, — говорил он, вспоминая о первых детских годах, проведенных рядом с матерью, профессиональной портнихой. — Думаю, что своим мастерством и профессионализмом я обязан матери». Отношения, однако, между ними складывались не самым лучшим образом. «Франческа вообще была к нему безразлична, отдавая предпочтение Санто, второму сыну», — вспоминают соседи семьи Версаче. Джанни досталась незавидная роль маленького изгоя: среди множества людей он рос абсолютно одиноким, дико страдая от отчужденности единственной близкой ему женщины. Но именно поэтому, обделенный материнской нежностью, маленький Джанни не отходил от нее ни на шаг (приходя из школы, мальчик все свободное время проводил в ателье), следил за каждым ее шагом и мечтал оказаться на месте любой из закройщиц…

      «На них она хотя бы смотрела, — вспоминал он, — я не был ее любимчиком. Скорее подушечкой, в которую она частенько втыкала иголки-упреки». Версаче выбирал самое, на его взгляд, лучшее место в семейном ателье и часами мог оставаться недвижим, наблюдая за работой, которая кипела вокруг него. Однажды вернувшись в магазин после уроков, он увидел, как мать снимала мерки с клиентки — прекрасной молодой женщины в кружевном нижнем белье. Франческа уже второй час оборачивала ее тело в черный бархат, подкалывала булавками складки, тщательнейшим образом учитывая каждую мелочь… Ребенок стоял чуть поодаль, перед его восхищенным взором полуобнаженное тело незнакомки облачалось в изумительный наряд, умело подчеркивающий природные достоинства и сглаживающий недостатки. Этот момент он запомнил на всю жизнь: «Эскизы были для меня как шпаргалка — так, для памяти. Благодаря матери я понял, насколько важно работать непосредственно с телом, чтобы видеть и чувствовать, как ложится ткань, как она взаимодействует с линиями женского тела».

      Каждый божий день Франческа и Джанни просыпались около семи тридцати утра, завтракали и отправлялись на работу. Утренняя дорога пролегала мимо небольшого борделя, который находился по соседству с их ателье. Зрелище для восприимчивой детской психики, надо сказать, малоприятное! А потому, подходя к вертепу разврата, мать внушительным для женщины кулаком прямо давала понять — не смотреть в сторону дома «взрослых наслаждений». И мальчик покорно отворачивался. «Может, поэтому в дальнейшем я всегда боялся и избегал пошлости, — размышлял великий модельер, — может, поэтому всегда считал идеалом женщину, невинную как ангел?»

      Когда Джанни исполнилось 9 лет, директор школы большим росчерком пера в дневнике вызвал Франческу по поводу возмутительнейшего поведения Джанни: «Вам стоит больше времени уделять воспитанию своего сына. У вас растет настоящий сексуальный маньяк!» И в качестве «вещественных доказательств» предъявил отобранные у Джанни рисунки. Это были эскизы. Нарисованные еще робкой, совсем неумелой рукой — пышнотелые силуэты Джины Лоллобриджиды и Софи Лорен в милейших вечерних нарядах, сотворенных мальчиком специально для их соблазнительных форм. Но вопреки беспокойству директора школы Джанни вовсе не интересовался сексуальными тайнами взрослого мира. Он воспринимал женские силуэты как моделей, которых ему хотелось «обнять» сказочными нарядами.

      Шло время. Джанни продолжал рисовать… Поступил на факультет архитектуры. Скорее всего, он закончил бы свою жизнь в какой-нибудь уютной каморке, проектируя очередную итальянскую забегаловку. Но вмешалась Франческа. Впервые и столь кардинально! Она заставила сына стать ее полноправным помощником в ателье. Сын не сказал ни слова. В 18 лет бросил учебу и с головой окунулся в создание одежды.

      АКТИВНО работая «в четыре руки» с матерью, он не забывал быть в курсе модных веяний, посещая показы в Париже, Лондоне, Флоренции, Риме… Вкалывал «по-черному»… Что в скором времени и принесло плоды: о виртуозном таланте молодого Версаче (теперь его можно было называть именно так!) прослышал некий состоятельный миланский бизнесмен. Погожим днем 1970 года он появился в ателье, с порога предложив Джанни поработать. Портной, ни минуты не колеблясь, купил билет и в тот же вечер вылетел в Милан. «Невероятно, как один телефонный звонок, один визит, — вспоминал годы спустя господин Версаче, — могут изменить жизнь. Едва оказавшись в Милане, я понял, что мне представился шанс проявить себя. И я стал работать».

      Он спешил жить. Версаче отчетливо понимал, что выход у него один-единственный: брать себя за шиворот и вкалывать. Вкалывать в Милане, где возможностей проявить себя было, скажем так, немало: он представлял себе картину собственной будущей империи — неограниченная власть и авторитет, деньги и влиятельность.

      Энцо Никозиа, владелец Florentine Flowers из Лукки, вызвал Джанни как «скорую помощь» для создания своей новой коллекции. Покупатель становился все более требовательным. Его отныне интересовало громкое имя, мощный бренд создателя — как гарантия качества. Этаким своеобразным знаком качества и стал молодой итальянец. О его «пробе пера» ходили слухи! Одна из первых коллекций была сметена за считаные дни. Версаче превратился в «странствующего кутюрье». Фабрики буквально разрывали его на части, заваливая выгодными предложениями. Проводя бессонные ночи перед эскизами, Джанни все чаще и чаще приходилось бороться с мечтами о собственной независимости. О собственном успешном бизнесе. Однако финансовая сторона дел обстояла не столь безукоризненно, как творческая.

      Однажды с дружественным визитом от Франчески на пороге его скромного жилища появился брат. Они сидели в небольшой гостиной и, попивая легкие напитки, сплетничали об удачных и не очень делах друг друга. Санто делился своими впечатляющими успехами финансиста, Джанни — мыслями о возможной и столь желаемой профессиональной независимости. Прикончив очередной бокал мартини с соком, Санто достал из внутреннего кармана спортивного пиджака блокнот для записей и принялся что-то воодушевленно писать. Не отрываясь от бумаги, он что-то подсчитывал и пересчитывал с дотошностью, унаследованной от матери. Утром брат уехал. Но прошло около трех месяцев, и Санто вернулся. С деньгами. В 1976 году он окончательно переехал в Милан, и братья создали марку Gianni Versace, подключив к делу и сестру Донателлу.

      «GV в Милане. Здесь и сейчас. Абсолютная экстравагантность» — реклама в популярнейшем «Harper’s Bazaar» в июле 1977 года открыла эру Версаче. Модельер прекрасно умел улавливать настроение времени — его роскошный стиль как нельзя лучше соответствовал звездным восьмидесятым. Мастер провоцировал публику, у него все было «слишком» — платья слишком смелые или слишком яркие. Он предлагал одежду, филигранно подчеркивающую естественные формы красивого тела. Балансируя на грани кича, Джанни Версаче сумел адаптировать экстремальный молодежный стиль для любящей роскошь состоятельной и капризной клиентуры.

      Сдержанные лондонцы долгое время не принимали дизайнера, считая его вульгарным — чересчур короткие и узкие юбки, чересчур глубокие вырезы, чересчур высокие каблуки. Армани, обвинивший Джанни в стремлении превратить высокую моду в порнографическое шоу, был, к слову, не так уж и далек от истины — Версаче сам не раз признавал, что источником вдохновения ему зачастую служили детские воспоминания о проститутках родного городка!

      Дебют женской коллекции состоялся в марте 1978 года. «Сидящие в первом ряду надевали солнечные очки, чтобы защитить глаза от этого яркого великолепия. Какой наряд лучше? Невозможно было решить», — говорит Вики Вудс из английского «Harpers & Queens» о первых шоу Версаче. А за кулисами между богинями-манекенщицами метался сам кутюрье — поправлял «оперение», нежно обнимал, прижимал к груди, благословляя воплями исступленного восторга: «Bella! Bellissima! Piu bella». Так все начиналось…

      Версаче выводил на подиум 16 лучших манекенщиц, платил им по 10 тысяч долларов в день. Роскошь его моделей действовала магически. Узнаваемый символ — голова Медузы — говорил о принадлежности к звездам рок-н-ролла или о больших капиталах и амбициях владельца. Он одевал принцессу Диану, эксцентричную Мадонну, сексуального единомышленника Элтона Джона, Стинга, Элизабет Херли, Джона Бон Джови. Создавал костюмы к балетам Мориса Бежара. Пресса осаждала показы великого Версаче:

      — Вы не можете не пропустить меня! Вот мое приглашение! Я из австралийского «Vogue»! — возмущенно кричала редактор рубрики моды.

      — Из австралийского? Но это зимняя коллекция. А в Австралии нет зимы! — невозмутимо отвечала Мануэла Шмейдлер, прекрасно понимавшая, как надо заведовать отделом public relations в доме Versace.

      А когда за дело брался сам Джанни, устоять было вообще невозможно! Особенно в том деле с китайским фарфором. Запуская линию посуды, Версаче отослал несколько ящиков, заполненных фарфором, самому Сильвестру Сталлоне. Набил его комнаты подушками и мебельными тканями, сундуками разнообразной одежды на тысячи и тысячи долларов. То же самое повторил и с Клаудией Шиффер. «За столь щедрое внимание к собственным персонам первый и вторая с удовольствием и абсолютно бесплатно согласились позировать обнаженными для журналов, прикрывшись исключительно квадратными блюдами от Versace», — вспоминала бывшая подруга Сталлоне Джанис Дикинсон.

      Отныне повзрослевший мальчик-изгой, ставший великим диктатором мировой моды, мог позволить себе все! Он скупал многоэтажные дома и огромные виллы. Издавал книги, заполненные снимками лучших фотографов и многозначительными текстами. Путешествовал, опустошая антикварные магазины с императорской расточительностью. А еще он мог позволить себе любить. Искренне и много…

      Истинное лицо любви

      21 ОКТЯБРЯ 1990 года в опере Сан-Франциско состоялась премьера «Каприччио» Рихарда Штрауса. И костюмов от вечно шокирующего достопочтенную публику Versace. Некоему Эндрю Кунанану, двадцатиоднолетнему американцу из Сан-Диего, случилось в ту ночь оказаться в VIP-гей-клубе «Colossus». Немногочисленные посетители заметно нервничали… В какой-то момент открылась дверь, и вошел Версаче. Он сам обратил на Эндрю свой взгляд. Подошел к своему будущему убийце и, заглянув в его маленькие глаза, спросил: «Lago di Como, no?» («Озеро Комо, не так ли?»). На этом небольшом озере на севере Италии у дизайнера был замечательный дом. Бывал ли там Эндрю — загадка. Известно другое — Эндрю не раз принимал участие в сексуальных оргиях прославленного модельера. Версаче предавался любовным утехам в компании Антонио Д’Амико.

      Последние четырнадцать лет своей жизни модельер почти не расставался с этим человеком. Он сделал Антонио Д’Амико своим помощником и управляющим сетью магазинов «Istane». Часто они вдвоем развлекались с каким-нибудь шоколадным красавцем, «арендованным» из модельного агентства. Или подбирали какого-нибудь смазливого объекта с вечеринки в одном из многочисленных тематических клубов Майами. Занимались сексом, щедро расплачивались и, удовлетворенные жизнью, ложились спать. Так продолжалось дни, недели, годы. Принципиально давно уже ничего не менялось… И год 1997-й не внес сколько-нибудь видимых изменений.

      Шел июль. После очередной вечеринки где-то в районе 8.30 Д’Амико разбудил Томас (администратор дизайнера): в это раннее утро у него была назначена партия в теннис. Господин Версаче отсутствовал: он ушел за утренней прессой…

      Около 8.45 утра Д’Амико спустился к завтраку. В это время и раздались выстрелы. Д’Амико выглянул в огромное витражное окно и увидел лежащего на ступенях Версаче…

      Он закричал и выбежал из дома. Рядом с распростертым телом дизайнера растекалась лужица крови. В просвете ворот Д’Амико успел разглядеть две удаляющиеся фигуры — женщины и чуть поодаль мужчины. Это и был Эндрю Кунанан, в голове которого крутились мысли о том, что Версаче как никто другой в этом мире заслуживал смерти. Июльский номер «Vanity Fair» описывал на зависть всем и каждому языческую роскошь жизни дизайнера в «Casa Casuarina», майамском дворце «императора моды», и пестрел фотографиями роскошного семейного пикника с Версаче и Д’Амико на центральном плане. Это стало последней каплей для так официально и не признанного любовника великого дизайнера. И теперь он, запихнув пистолет в пакет, удалялся от особняка.

      Есть люди, которые живут с одной лишь целью: всегда оставаться загадкой для окружающих. Джанни Версаче в этом смысле обошел всех — тайну его личности не смогли разгадать даже после смерти.

      Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

      Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

      42.04К 35 Количество загрузок:

      Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье

      Более 25 лет эта неутомимая, пышущая здоровьем женщина с черными сияющими глазами рисует и создает одежду. Она стремится создавать универсальную, комфортную одежду, которая позволяет каждой женщине проявить свою индивидуальность.

      Донна Каран: биография

      Более 25 лет эта неутомимая, пышущая здоровьем женщина с черными сияющими глазами рисует и создает одежду. Начав много лет назад помощницей Анны Клайн, она создала свою успешную компанию DKNY, которая сейчас имеет различные ответвления: джинсы, мужская одежда, белье и купальники, духи и аксессуары. Она стремится создавать универсальную, комфортную одежду, которая позволяет каждой женщине проявить свою индивидуальность. Донна считает, что «одежда похожа на холст, который на разных людях драпируется по-разному».

      Донна родилась в 1948 году на окраине Манхэттена и с самого рождения окунулась в мир моды: ее отец был портным, а мать работала манекенщицей в демонстрационном зале. Любимое детское занятие — рисование — трансформировалась для девочки в создание коллекций. Она рисовала их просто так. А уже в средней школе Донна Фаске сшила свою первую коллекцию для показа мод.

      Свое образование юная художница-модельер продолжила в нью-йоркской школе дизайна Парсон (Parson’s School of Design). Но не успела ее закончить, так как модельер Анна Клайн пригласила ее на работу в свой Дом Моды. Вскоре Донна вышла замуж за предпринимателя Марка Карана, владеющего несколькими магазинами, и родила дочку Габриэллу.

      Донна мечтала посвятить себя новорожденной девочке и быть просто мамой, но судьба распорядилась иначе: ее наставница Анна Клайн скоропостижно умирает от рака, и Каран в 1971 году становится главным модельером Дома. «Так я стала деловой женщиной, которой не хотела быть никогда», — признавалась Донна Каран. Десять лет напряженного труда были достойно отмечены двумя престижными премиями Coty Awards и зачислением в зал славы Домы Моды Анны Клайн.

      1997
      1997

      В 1983 году Донна разводится с мужем, чтобы выйти замуж за скульптора Стивена Вайса. Его любовь и поддержка помогли ей начать свое собственное дело, и осенью 1985 года она успешно дебютировала со своей первой коллекцией. Всего за несколько лет из небольшого ателье, организованного в домашней гостиной, проект Донны Каран превратился во всемирно известную торговую марку DKNY — Donna Karan New York.

      Сейчас в ее компании работает больше 1500 человек, почти 100 дизайнеров. Госпожа Каран прекрасно знает цену успеха, и потому она требовательна к себе и своим сотрудникам. Вполне естественно, что при такой самоотдаче понятия семьи и работы постепенно сливаются воедино. «Семья — это движущая сила жизни, главное для человека. Мы очень много времени проводим вместе, поэтому для нас работа — больше чем работа. И атмосфера у нас очень сердечная, семейная, полная тепла и внимания. Мы вкладываем столько любви в то, что делаем! Роль матери состоит в том, чтобы объединять семью. А так как я женщина, стоящая во главе огромного коллектива, то я и чувствую себя мамой.»

      1998
      1998

      Как модельер, Донна Каран появилась на сцене моды весьма кстати. Нужна была женщина, способная одеть других женщин, исходя из их реальных потребностей. Сама Донна утверждает, что главный ключ к ее успеху лежит в том, что она конструирует одежду для себя самой — деловой женщины, которой приходится много путешествовать. «Как сделать одежду проще? Как соединить роскошь и удобство? Что подходит тем, кто много ездит?» Решая эти проблемы для своего гардероба, Донна Каран решает их и для других женщин, создавая в меру сексапильные и комфортные вещи.

      В основе гардероба от DKNY лежат семь простых элементов, комбинируя которые деловая женщина может отлично выглядеть в любой ситуации. Основой и связующим элементом служит боди, которое можно носить с юбкой или с брюками, под жакетом или без него. Кстати, именно Донна Каран впервые сделала боди растегивающимся и включила его в базовый гардероб бизнес-леди. Она уверена, что два изделия подогнать по фигуре всегда проще, чем одно. Например, боди в сочетании с юбкой из той же ткани выглядит практически как платье, а линию соединения всегда можно закрыть поясом.

      2000
      2000

      Ключевым элементом во всех моделях Донны Каран считается создание женственного, стройного силуэта. Достигается этот эффект с помощью швов и вытачек, которые сделаны таким образом, чтобы подчеркнуть и выделить область плеч, и в то же время зрительно уменьшить объем бедер. Донна уверяет: «Я понимаю специфические проблемы женской фигуры. Я знаю, как подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Я знаю, какие изделия действительно могут помочь добиться этого.»

      Свое вдохновение Донна Каран черпает отовсюду: в своей семейной жизни, в своих постоянных путешествиях, на улицах городов мира, у молодежи и друзей. «Работая над весенне-летней коллекцией 1998, я была просто одержима идеей передать и воплотить в ней свет над заливом, которым я любуюсь каждый день. Я смотрела на скалы, зеркальную гладь воды, свет неба и все думала: «Как передать это в тканях, как воплотить в одежде то, что я ощущаю?»

      2001
      2001

    Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье
    Кто воплотил на экране Джанни Версаче, Коко Шанель и других великих кутюрье